Фундамент для прибудови до будинку: особливості будівництва

Рано чи пізно практично в будь-якому домогосподарстві виникає потреба в додаткових житлових і робочих площах. Плануючи зведення нових будівель шляхом приєднання до вже наявного основного будинку, важливо враховувати всі навантаження і вплив неминучої садиби на обидві частини споруди. Перед початком будівництва будь-якої подібної конструкції необхідно обладнати фундамент під прибудову. У разі помилок при будівництві можливе відхилення і спотворення конструкції. Саме тому найважливішим етапом процесу буде проектування та встановлення основи для майбутнього приміщення.

Не можна забувати, що реалізація будь-яких великих проектів вимагає узгодження з контролюючими організаціями. Побудувати прибудову до наявної будівлі - завдання досить відповідальне, як і зведення повноцінного будинку. Потрібен точний розрахунок і грамотно складений план дій. Задіюється деяка кількість професійного інструменту. Швидше за все, доведеться обзавестися помічниками. І все ж, при дотриманні технологічного процесу, це можливо виконати своїми руками, не залучаючи сторонніх фахівців.

Хіба прибудова не обійдеться без фундаменту?

Всі знають яку роль виконує скелет в тілі людини, аналогічні функції покладаються і на фундамент. По суті, це основа, яка відповідає за надійність, довговічність споруди. Також саме фундамент забезпечує тепло і сухість у приміщенні.

Якщо основа буде неякісною або не підходити під конкретні умови, то всередині з'явиться сирість, поли можуть деформуватися і зовсім зіпсуватися. Також він вирівнює рівень ґрунту і перешкоджає проникненню в житлове приміщення канцерогенного газу з ґрунту.

Основа пристройки

До вибору фундаменту слід ставитися особливо уважно. Адже необхідно, щоб він вільно витримував навантаження і відповідав типу ґрунту. При цьому не потрібно і перестаратися, наприклад, якщо можна залити стрічковий або стовпний фундамент, тоді немає ніякого сенсу замінювати ці більш прості варіанти складною монолітною основою.

По-перше, вона занадто дорога і не виправдає вкладення.

По-друге, перші набагато простіше у виконанні і ви зможете робити їх своїми руками навіть без сторонньої допомоги, а от укласти бетонну плиту самостійно ніяк не вдасться.

В основному зводиться він з каменю або бетону, але зустрічаються і дерев'яні конструкції. Якщо побудова буде полегшеною, то можна віддавати перевагу дрібнозаглубленій основі, розташованій вище точки промерзання. Але найчастіше його глибина повинна бути нижче цього рівня.

За призначенням він ділиться на несучий і комбінований. Останній, крім стандартних несучих функцій, повинен забезпечувати і сейсмічний захист.

Також існують і спеціальний тип, до нього відноситься «гойдаються» і «плаваючі» фундаменти, їх тиск відповідає тиску вийнятого ґрунту.

Особливості

Складністю при прибудові додаткових приміщень є наявність вже готової старої будівлі, яка вже пройшла садибу, має певні дефекти та особливості конструкції. Всі ці моменти слід обов'язково враховувати при проектуванні прибудови. Необхідно не тільки прилаштувати міцне і гармонійно відповідне до решти ансамблю приміщення, але і не нашкодити вже готовому будинку, не сприяти його деформації або руйнуванню. Помилки і прорахунки при проектуванні та облаштуванні фундаменту неприпустимі, ведуть до серйозних наслідків і проблем всієї будівлі.

Дуже важливо виконати міцну прив'язку нового і старого фундаменту.

Існує два способи з'єднання підстав.

• Деформаційний шов простий у виконанні, підходить до всіх типів фундаментів, менш витратний. У цьому випадку обидва фундаменти незалежні один від одного при саджанні або деформаційних навантаженнях. Між основною будовою і прибудованою прокладають шар гідроізоляції, теплоізоляції, формується деформаційний шов. Покрівля прибудови при такому способі повинна бути окремою.
• Жорстке армування більш надійне і міцне, застосовують його для старих будівель, які повністю пройшли садибу, віком від 15 років, при наявності якісної підстави. З'єднання проводять за допомогою металевої арматури. Якщо нову і вже готову будову планується об'єднати під однією спільною покрівлею, то зв'язка обов'язково робиться жорсткою. Єдиною перешкодою для застосування цього способу є пучиністі грунти.

З яких видів підстави вибирати?

У цьому пункті розглянемо, на які типи ділиться фундамент для прибудови. Стрічковий по праву можна назвати універсальним, тому що він чудово підходить як для важких, так і полегшених конструкцій. Розташовується він тільки під зовнішніми і зовнішніми несучими стінами.

Переважно він заливається з бетону; щоб зробити конструкцію більш надійною, слід армувати її залізними прутами. Якщо збираєтеся робити такий тип основи своїми руками, то краще віддати перевагу збірному варіанту. До недоліків відноситься висока вартість.

Універсальний стрічковий фундамент

А ось стовпчик, навпаки, відноситься до бюджетних варіантів. Але його доцільно використовувати, тільки якщо мова йде про полегшені конструкції, наприклад, потрібно прив'язати каркасну прибудову до дерев'яного будинку.

Як опори виступають спеціальні стовпи, розташовані з інтервалом від 1,5 до 3 метрів. Ці стовпи обов'язково повинні розміщуватися на перетині несучих стін. Найкраще робити такі елементи з цегли або залізобетону, але можна використовувати і бруси листяниці. Однак такі опори мають високу вартість, та й деревина не відрізняється довговічністю.

Якщо ж збираєтеся зводити досить масивну споруду, при цьому переважає слабкий грунт, то варто віддати перевагу пальовому типу фундаменту. Така конструкція складається з опор, пов'язаних за допомогою обв'язкової балки.

Як зробити деформаційний шов при будівництві фундаменту під прибудову?

Приєднання нового фундаменту до старого через деформаційний шов, не передбачає жодних спільних зв'язків між підставами, що навіть ковзають. Плита або стрічка (з дотриманням глибини залягання) підливаються практично впритул до головної, з відступом в 2-5 см. Найпростіше відразу укласти в зазор аркуш ППС або ЕППС, використавши його як незйомну опалубку при заливці розчину. Відсутність жорсткої фіксації дозволить підставам зміщуватися один відносно одного без деформацій при зрушеннях. Навіть на найбільш непучинистих ґрунтах, за винятком скельних, фундамент прибудови буде посаджуватися, а деформаційний шов цю садибу нівелює.

Фундамент з жорстким з'єднанням підстав

Найчастіше жорстке з'єднання фундаменту основної будівлі до прибудови застосовується на ґрунтах, які не схильні до пучення. Найчастіше цей метод застосовується в процесі малоповерхового будівництва в ситуаціях, коли прибудова функціонально пов'язується з вже існуючою будівлею і знаходиться з нею під єдиним дахом. Щоб зробити основу для прибудови, в ньому просвічується спеціальний отвір на глибину близько 35 см. Його діаметр повинен дорівнювати діаметру арматури, яка буде використовуватися для забивання. Якщо будівництво прибудови проводиться за схемою, яка передбачає розрахункову довжину арматури більше ширини фундаменту, отвори в підставі вже наявного будинку просверлюються тільки на частину ширини. Монтування арматури при цьому проводиться за анкерним принципом.

Якщо контур планується замкнутий, отвори слід робити на двох рівнях і в шаховому порядку. Що стосується арматури, вона обов'язково повинна мати анкерне розклинювання на одному кінці і приварену шайбу на іншому.

Жорстке з'єднання застосовується також у ситуаціях, коли будинок має заглиблену стрічкову основу, а будівництво прибудови планується з монолітного залізобетону.

Фундамент з жорсткою підставою може бути у двох виконаннях:

При монтажі такого фундаменту передбачається виконання наступного переліку робіт:

• викопати траншею, глибина якого відповідає вже існуючому фундаменту основної будівлі;
• засипати дно траншеї піском (створити піщану подушку) і утрамбувати;
• просверлити отвори в підставі;
• вбити арматурні прути з поздовжньою прорізом у заздалегідь підготовлені отвори;
• у прорізь арматури вставити вкладиш (наприклад, з дерева);
• вбити арматуру в отвори по кутах основи;
• провести формування каркаса із застосуванням виписки від тієї арматури, що вже була вбита (для цього спеціально залишаються частини довжиною від 300 до 400 мм;
• після виготовлення каркаса залити стрічку основи бетоном;
• дочекатися повного висихання бетону.

Для того щоб прилаштувати до будинку фундамент, буде потрібен цілий список обладнання. Перш за все, йдеться про такі інструменти: лопата, будівельний рівень, арматурні стрижні, пісок, вкладиші з деревини, суміш бетону і дошки для виготовлення опалубки.

Якщо будинок з цегли або дерева

У такому випадку використовують стрічкові варіації із залізобетону. Основа для прибудови, що приєднується до цегляного будинку, встановлюється в такому порядку:

• Територія розмічається згідно з розробленим планом.
• Викопуються траншеї нижче рівня промерзання ґрунту.
• Дно засипається піщано-щебеневою сумішшю на висоту 100-150 мм.
• Встановлюється жорстка прив'язка до наявної основі та деформаційний шов у разі необхідності.
• Фундамент під прибудову посилюється каркасом з арматури. Найчастіше це конструкція з чотирьох відрізків з перемичками.
• Виставляється опалубка.
• Заливається бетонний розчин.

Таким же способом виконується і фундамент для прибудови до дерев'яного будинку.

Найкращим варіантом зведення прибудови залишається той, при якому вона будується разом з основною будівлею. На жаль, не завжди так виходить. Потреба в розширенні може виникати через сімейні обставини, захоплення господарів вдома, а також залежить від фінансових питань. Самостійно прилаштувати до будинку кімнату цілком можливо, якщо дотримуватися всіх правил і рекомендацій.

Основа для цегляної прибудови

У цьому випадку найчастіше застосовують стрічкові залізобетонні конструкції. У приватному домобудуванні більш поширена монолітна модель такого фундаменту, це дозволяє виконати вись обсяг робіт самостійно.

Виконуються роботи в такому порядку:

• Вирівнюється будівельний майданчик і здійснюється розмітка майбутнього фундаменту. При цьому особливу увагу варто приділяти розмітки прямих кутів, перевірити їх правильність можна за допомогою теореми Піфагора. Відкладаємо по одній стороні від кута 3 м, по іншій 4 м, діагональ між отриманими точками повинна становити 5 метрів.
• Після розмітки можна приступати до земляних робіт, при цьому варто враховувати, що фундамент прибудови до цегляного будинку повинен бути заглиблений нижче рівня промерзання ґрунту.
• По дну викопаних траншів влаштовується піщана або щебенева подушка, її тип і товщина повинна бути визначена в залежності від типу ґрунту. У середньому вона не перевищує 10-15 см.
• При необхідності влаштовується жорстка прив'язка до існуючого фундаменту або деформаційний шов.
• Конструкція фундаменту посилюється арматурним каркасом. Зазвичай він являє собою об'ємну конструкцію з 4 стрижнів, з'єднаних між собою перемичками з певним кроком.
• Опалубку можна виставляти тільки для частини фундаменту, яка височіє над грунтом. При цьому необхідно контролювати вертикальність її установки, ширину фундаменту.
• Заливка здійснюється бетонною сумішшю, приготовленою в наступних пропорціях 1:3:5 (цемент, пісок, щебінь). Марка цементу повинна бути не нижче 400, це забезпечить необхідну міцність бетону.
• При заливці слід ретельно трамбувати бетон, зробити це можна простим обрізком арматури, але більш ефективно цей процес виконувати спеціальним глибинним вібратором.
• У спекотну погоду поверхню фундаменту необхідно буде кілька разів полити водою в процесі застивання, це запобігатиме розтріскуванню бетону.

Види

При будівництві прибудов різного призначення варто враховувати особливості конструкцій, властивості ґрунту, тип основи старого будинку. Застосовують різні типи фундаментів, які розрізняються за технологією виконання і технічними характеристиками. Рекомендується вибирати для нового приміщення той же тип основи, що і для вже побудованого будинку. Занадто різні характеристики можуть призвести до різного осідання, деформації і навіть завалювання всієї споруди.

Стрічковий фундамент витримає і легку веранду, і важку конструкцію. Для рівномірного розподілу навантажень та уникнення деформацій стрічкова основа має бути замкнутим контуром.

Стовпчик використовують при зведенні легких конструкцій, він доступний за вартістю і простий у виконанні. Вертикальні стовпи розташовуються на відстані 1,5-3 метри один від одного. Як матеріал у стовповому способі використовують цеглу або залізобетон. Рідше використовують брус листяниці, оскільки він дорого коштує і з часом гниє. Незважаючи на обв'язку ростверком, стовпча основа є нестабільною. При влаштуванні стовпчастої основи не можна вирити підвал, що є єдиним мінусом цієї простої і надійної основи.

Гвинтові палі, об'єднані армуванням або стрічковим додатковим контуром, мають високу несучу здатність і витримують важкі капітальні будови. Їх виготовляють із залізобетону, сталі, азбесту або деревини. Палі спираються на глибинні несучі шари ґрунту, тому вони не схильні до зміщення або деформації внаслідок пучення. Ця підстава не просяде.

Технологія ТІСЕ має низку переваг. Вона має схожість з пристроєм пальового фундаменту завдяки високим залізобетонним ростверкам. Але існують і недоліки.

Це нова технологія, яка ще вивчається в довгостроковому аспекті, але вже досить популярна у будівельників завдяки доступності та універсальності.

Палі оснащені спеціальним розширенням на закінченні, так званою п'ятою. Вона не дає палям підніматися при пученні грунту і дозволяє проводити будівництво в умовах вічної мерзлоти і підвищеної сейсмоактивності.

Якщо основний будинок стоїть на плаваючій плиті, то необхідно прилаштувати нове приміщення на такій же незалежній плиті, проклавши між ними деформаційний шов.

Жорстке з'єднання можливе, якщо товщина плити більше 400 мм, або плита виступає за цоколь не менше 300 мм, в цьому випадку оголюється арматура з частковим руйнуванням бетону і приварюється до арматури нової основи. Монолітна плита довговічна і чудово витримає найважчі споруди навіть на складних грунтах.

Деформаційний шов або робимо окрему підставу

Найдоступніший і тому найбільш поширений метод. Він передбачає зведення окремої підстави, яка розташована поруч з головною будівлею. Для стрічкової конструкції найнадійніше буде замкнута схема, коли біля будинку зводиться повноцінний ростверк із залізобетону.

Для гідроізолюючого шару між двома базами застосовують руберойд або теплоізолюючий матеріал. Мета такого рішення елементарна - створити своїми руками прошарок між фундаментом під прибудову до будинку і підставою самої будівлі, що вбереже конструкцію від пошкоджень.

Важливо! Кращим рішенням буде планування майбутнього флігеля ще на стадії будівництва основного житла. Грамотний підхід позбавить від необхідності облаштування деформаційних швів і дозволить створити реально жорстку конструкцію.

Причини руйнування фундаменту

Фундамент під будівлею не може служити вічно, так як його конструкції з часом руйнуються через тиск, що чиниться будівлею, і морозного пучення ґрунту. На опори підстави також негативно впливають вологість у ґрунті і нерівномірна садиба ґрунту.

Зимовий рух ґрунту завдає істотної шкоди конструкціям базису, через що з'являються велика кількість дефектів, утворюються відсирілі шари, які негативно впливають на загальну міцність будівлі.

Якщо був зруйнований нижній поверх або стіни і утворилася просадка конструкції в кутах або прорізах, то базис підлягає повній заміні або відновленню з подальшим посиленням конструкцій.

Залити новий пояс основи реально, але це досить трудомісткий процес, що вимагає великих вкладень. Для початку знадобиться виявити причини руйнування конструкції.

Переконавшись, що є ризик руйнування основи, необхідно виявити причини, через які виникла така ситуація. Причини можуть досить сильно відрізнятися, мало того, їх може бути кілька, що значно погіршує загальну ситуацію. Найбільш поширеними з них є:

• Маленька глибина установки опорних конструкцій в ґрунті, що може викликати їх руйнування під час низьких температур.
• Помилка при виборі різновиду фундаменту для ділянки, на якій залягають різні види ґрунтів.
• Неправильно виконаний розрахунок навантаження на фундамент, через що утворилася межа міцності опорних конструкцій.
• Руйнування базису з часом, після закінчення терміну служби.
• Використання неякісних матеріалів при зведенні споруди.
• Відсутність гідроізоляції базису, або її укладання проводилося неправильно із застосуванням неякісних матеріалів.
• Відсутність дренажної системи, від якої відмовилися з метою економії або з інших причин.
• Коливання ґрунту під час будівельних робіт або погодні умови, які негативно вплинули на стан базису. У такому випадку може прийти в непридатність навіть новий фундамент, який прослужив зовсім недовго.

Для визначення якості конструкцій, знадобиться у