Підготовка стін під плитку: варіанти вирішення для ванної кімнати

Згідно з назвою, фінішні декоративні покриття не придатні для вирівнювання поверхонь. Тому підготовка стін під плитку в санвузлі впливає на якість інтер'єру цього приміщення, термінах наступних поточних/капітальних ремонтів, зручність експлуатації приміщення мешканцями.

В ідеалі оздоблення ванної кахлем має забезпечувати необхідний рівень декоративної цінності інтер'єру. Плитка повинна лежати рівно, не відпадати від надлишкової вологи, експлуатації сантехнічних приладів. Комунікації повністю приховані під оздоблювальним матеріалом, борту мушель, ванн, душових кабін прилягають до покриття без щілин. Зберігається доступ до сифонів сантехніки для їх прочищення.

Види нерівностей стін і способи їх усунення

Особливо часто на поверхні стіни зустрічаються такі види нерівностей:

• ухили в праву і в ліву сторону;
• різні нерівності на стиках стінових перегородок;
• випуклості;
• вогнутості;
• випуклості одночасно з вогнутостями.

Види нерівностей стін

Крім видів нерівностей потрібно знати і правила їх усунення:

• варто пам'ятати, що способи усунення нерівностей безпосередньо залежать від їх розміру;
• вирівнювання стін оштукатуренням рекомендується робити тоді, коли перепади висот досягає від 5 до 6 см, але не більше;
• якщо перепади досягають 6 см, то вирівнювання робиться з використанням гіпсокартону;
• при використанні штукатурки можна використовувати суміш з гіпсу або цементу і піску;
• все ж варто пам'ятати, що ванна кімната має підвищену вологість, і вирівнювання гіпсом краще не робити. У цій кімнаті стінові поверхні краще все розрівнювати піщано-цементною сумішшю.

Очищення від старих облицювальних матеріалів

Перед тим як підготувати стіну під плитку у ванній кімнаті, необхідно видалити залишки оздоблювальних матеріалів (наприклад, фарби або штукатурки).

Для усунення лакофарбових покриттів використовують розчин для зняття або абразивні інструменти.

Для зниження адгезії між шарами застосовують методику нагріву поверхні електричним будівельним феном. Потім фарбу зіскаблюють шпателем або металевою щіткою, затиснутою в патрон дрілі або шліфувальної машинки. Якщо матеріал в'ївся в основу, то на стіні виконують насічки лезом сокири.

Старий кахель відбивають від основи електричним інструментом, якщо перегородка виконана з гіпсокартону, то рекомендується знести конструкцію. Припускається укладання нового шару плитки поверх частково знятого оздоблювального матеріалу, але тоді зменшаться розміри приміщення. У цьому випадку використовують спеціальний плитковий клей, а стару плитку покривають шаром речовини, що покращує адгезію.

Якщо стіни відокремлені штукатуркою на гіпсовій або цементній основі, то необхідно виконати дії:

• Змочити площини водою, вона проникне в штукатурку і знизить кількість пилу.
• Видалити матеріал ручним або електричним інструментом. Для поліпшення якості очищення практикується різання штукатурки на сектори або квадрати, які потім збиваються зубилом.
• Промити бетонні або цегляні перегородки водою, щоб видалити пил і залишки оздоблення.
• Просякнути стіни ґрунтівкою, що забезпечує адгезію плиткового клею.

Визволення від тріщин і вм "ятин

Порада

Глибокі тріщини перед затиранням потрібно проклеїти малярною мережею, щоб щілина потім не перейшла на плитку. А краще розшити, тобто поглибити і розширити тріщину до цегли і зачинити її розчином як слід.

Проводка гідроізоляції

Третій етап підготовки стін під плитку, не менш важливий - гідроізоляція. Адже плитка, як правило, кладеться в тих місцях, де буде волого - у ванні або туалеті. Якщо навіть - в інших приміщеннях типу кухні або передпокої, то хороша гідроізоляція і там не завадить.

• На підлогу можна покласти так званий плінковий рулонний матеріал на основі бітуму. Поверхня підлоги при цьому повинна бути ідеально рівна.
• На стіни такий матеріал не кладуть, оскільки його важко міцно приклеїти. Зазвичай така плівка наплавляється за допомогою промислового фена. Для стін найкраще підійде обмазкова гідроізоляція на основі бітумно-полімерної або бітумно-гумової суміші. По суті, це мастика, яку завдають спеціальним інструментом.

Вирівнювання стін

Після того як поверхня стіни готова, можна приступати до її вирівнювання. Зазвичай вирівнювання робиться двома способами - з використанням штукатурки і за допомогою гіпсокартонних аркушів. Розгляньмо кожен спосіб докладніше.

З використанням штукатурки

Насамперед потрібно підготувати інструменти для подальших робіт, а саме:

• майстрів;
• шпатель;
• будівельний рівень;
• спеціальний пензель, призначений для нанесення ґрунтувальної суміші;
• правило;
• наждачний папір або терка;
• штукатурний гребінь;
• відро, призначене для замішування штукатурки;
• рулетка для замірів;
• маячки;
• зубило;
• ґрунтовна суміш;
• штукатурка.

Хід робіт виконується в такій черговості:

• для початку стіни потрібно очистити від бруду і пилу;
• надаємо поверхні шорсткість терким або наждачним папером;
• зубилом і молотком робимо по всій поверхні невеликі насічки;

Нанесення насічок перед штукатуркою

• далі поверхня стін обробляється ґрунтовною сумішшю. Під час нанесення штукатурки, необхідно враховувати фактуру стінової поверхні. Для дуже вбираючих поверхонь з пористою структурою найкраще використовувати ґрунтовку глибокого проникнення. А ось для бетону з дрібнопористою структурою рекомендується застосовувати бетону контактні розчини. Стінові перегородки з середньою пористістю обробляються звичайними універсальними ґрунтовними сумішами для внутрішніх робіт;

Ґрунтовка стін

• за допомогою будівельного рівня необхідно заміряти, наскільки викривлена стінова поверхня. Це допоможе розрахувати необхідну кількість штукатурки для приготування суміші. Якщо кривизна становить близько 1 см, то її не потрібно прибирати, вона пропаде після укладання плитки. Якщо кривизна становить більше 1 см, її вирівнюють з використанням маяків. Вони встановлюються по краях стін, натягують ліску і монтують рейки. Під час всієї роботи обов'язково використовується рівень;
• нанесення ґрунтовки підвищує міцність плитки, крім цього після нанесення ґрунтовної суміші не обсипається штукатурка, не утворюються тріщини і різні пошкодження;
• після всіх цих робіт робиться розчин. Суміш слід готувати відповідно до всіх рекомендацій, які вказані на упаковці. Варто враховувати, що рідка суміш після висихання стискається. Необхідно стежити потім, щоб у процесі приготування суміш вийшла з еластичною структурою;

Маячковий профіль

• готовий розчин кладеться на поверхню стіни між маячками. Штукатурка наноситься шпателем і вирівнюється правилом;
• маячки прибираються після застивання штукатурки. Залишки розчину штукатурки використовуються для заповнення отворів від маячків;

Вирівнювання стін штукатуркою

• після того як штукатурка повністю засохне її слід затерти. Для цього використовується терка або губка.

Використання аркушів з гіпсокартону

Гіпсокартонний матеріал застосовують тоді, коли кривизна стін становить від 5 см і більше см. Якщо для вирівнювання застосовувати штукатурку для цього її потрібно дуже багато і робота вся вийде занадто витратною. А не вирівнювати стіни не можна, адже на них кахель потім буде погано триматися.

Перед тим як приступати до роботи, потрібно підготувати інструменти і матеріали - гіпсокартонні листи, спеціальну клеїчну суміш, електролобзик, будівельний рівень і молоточок з гумового матеріалу.

Вирівнювання повинно виконуватися таким чином:

• для початку з поверхні необхідно счистити пил і бруд;
• очищені стіни обробляються ґрунтовною сумішшю;
• тепер приступаємо до встановлення аркушів з гіпсокартону. Їх слід починати приклеювати з нижнього краю стінової поверхні. Під час встановлення гіпсокартону обов'язково використовується будівельний рівень і гумовий молоточок;
• як тільки всі аркуші будуть встановлені, всі шви потрібно заробити фінішною шпаклівкою;
• врешті вся поверхня обробляється ґрунтовною сумішшю.

Нанесення клею на стіни

На аркуші гіпсокартону наноситься клеєвий склад

Вирівнювання стін гіпсокартоном

Варто враховувати, що у ванній підвищена вологість, тому краще встановлювати гіпсокартон з високою вологістю.

Інші способи вирівнювання поверхні

Для вирівнювання стін у приміщеннях використовуються методики:

• обшивки поверхонь аркушами гіпсокартону;
• покриття площин гіпсовою штукатуркою або шпаклівкою.

Конструкції з гіпсокартону

Гіпсокартонні листи монтуються на металеву обрешітку, яка кріпиться до бетонної або цегляної основи. Допускається приклеювання аркушів на гіпсову суміш з подальшим покриттям шаром штукатурки.

Гіпсокартон дозволяє усунути глибокі ями і відремонтувати перегородки з тріщинами. У приміщеннях з високою вологістю необхідно використовувати вологий матеріал ДКЛВ (відрізняється від стандартного гіпсокартону зовнішньою частиною, оклеєним папером світло-зеленого кольору).

Переваги конструкцій з листа гіпсокартону:

• знижена трудомісткість робіт;
• зменшене навантаження на стіни та перекриття;
• забезпечення високої якості оздоблення та геометричної конфігурації приміщення;
• використання порожнин за листами для прокладання водопровідних труб, вентиляційних каналів або електричної проводки;
• не потрібна проміжна сушка цементної основи перед укладанням плитки.

При облаштуванні перегородок з гіпсокартону слід враховувати зменшення розмірів приміщення через встановлення обрешітки. Міцність гіпсових листів поступається механічним характеристикам штукатурки, для навіски дзеркал або шафок необхідно заздалегідь передбачити дерев'яні закладні елементи. Бруски кріпляться до стіни дюбелями, а потім повертаються фіксатори для навіски предметів інтер'єру.

Вологозахищений матеріал витримує вплив бризок і парів води, але при заливанні рідиною гіпс набухає і стає пухким.

Штукатурка або шпаклівка

Штукатурні суміші, що містять цемент і додаткові зв'язувальні домішки, дозволяють вирівняти стіни і зберегти вихідні габарити приміщення.

Штукатурка наноситься на поверхні за попередньо встановленими оцинкованими металевими маяками, які виставляються за рівнем. Суміші розраховані на товщину шару 2-10 мм (залежить від виробника), для закладення глибоких ям потрібно укладати штукатурку кілька разів або використовувати спеціальні матеріали, що допускають товщину шару до 40-60 мм і вище.

Основні недоліки:

• просочення основи вологою, яка виділяється з штукатурної суміші;
• підвищена вага оздоблювального матеріалу навантажує стіни та перекриття;
• нанесення потребує високої кваліфікації;
• можлива поява тріщин і відшарування частини покриття через нерівномірне випаровування вологи;
• укладання плитки можливе після випаровування води з вирівнювального шару;
• перед приклеюванням кахлю потрібна додаткова прожитка перегородок ґрунтом.

Фінальні роботи перед укладанням

Після того як всі перегородки підготовлені під укладання плитки, необхідно встановити аркуші матеріалу, що запобігає просоченню вологою основи. Він кріпиться до площин за допомогою потоку гарячого повітря, створюваного будівельним феном. Існують спеціальні мастики на бітумній або полімерній основі, які наносять на стіни і підлогу пензлем або шпателем. Укладають плитку після випаровування органічного розчинника (час кристалізації мастики вказується виробником на упаковці).

Оскільки у ванній кімнаті будуть встановлюватися змішувачі, то необхідно заздалегідь змонтувати муфти з різьбовими втулками. Якщо водопровідні магістралі розташовані вздовж стін, то труби можна закрити декоративними екранами з гіпсокартону. У місцях встановлення кранів або лічильників передбачаються ревізійні люки. Залишене вікно не повинно перешкоджати обслуговуванню обладнання (наприклад, заміні лічильників). Якщо в приміщенні планується використовувати рушникосушки, то елемент встановлюється до початку укладання кахельної плитки на стіни.

Подібні статті

Оновлення плитки у ванній кімнаті без її заміни

Як відремонтувати плитку у ванній

Фарбування кахлю у ванній самостійно

Грамотний демонтаж плитки зі стін

Демонтаж старого покриття

Видалення старого покриття здійснюється різними способами, залежно від матеріалу, з якого воно виконане. Наприклад, якщо під шаром штукатурки знаходиться дерев'яна дранка, то такий шар видаляється повністю.

Якщо в основі знаходиться цегляна кладка, то штукатурку з неї можна і не видаляти. Достатньо буде перевірити її міцність і цілісність, і зачистити пошкоджені ділянки. Якщо є необхідність, штукатурка наноситься новим шаром. При цьому особлива увага приділяється вирівнюванню стіни.

Якщо поверхня облицьована кахлем, то плитку треба повністю зняти і очистити стіну від клею. Для цього необхідно добре зачистити шви, і рясно змочити поверхню. Через пару годин можна починати демонтаж. Крайню плитку необхідно підчепити стамеской, молотком втиснути інструмент в м'яку суміш, і акуратно зняти кахель.

Якщо стару плитку немає сенсу зберігати цілком, то можна використовувати електроінструмент з насадкою-долотом.

Фарбоване покриття очищується повністю до штукатурки за допомогою шліфувального диска. Якщо фарба знімається погано, можна скористатися спеціальним засобом для її видалення. Побілка знімається за допомогою пульверизатора і скребка. Декоративна штукатурка видаляється електроінструментом або вручну.

Старі шпалери знімаються повністю, а залишки клею ретельно зачищаються. Залишився папір знижує довговічність готового кахельного покриття.

Після демонтажу старого покриття стіну необхідно ретельно зашкурити і відполірувати при необхідності. Далі поверхню треба максимально збентежити (вологою ганчіркою), а після повного висихання нанести ґрунтовку. Використання ґрунтовки допоможе знизити витрату клеїчного складу, посилить його адгезію з оброблюваною поверхнею, а також запобігатиме появі цвілі та грибка.

Найбільш чорна і брудна робота

Якщо в приміщенні ванної були наклеєні шпалери, пофарбовані стіни, покладена декоративна штукатурка або наклеєна плитка, то обмір кімнати доводиться виконувати двічі. На першому етапі все декоративне облицювання, стара плитка і штукатурка стін у ванній кімнаті повинна бути зрізана або збита, бажано до бетону або цегли.

Існує два способи вилучення старого оздоблення:

• Якщо у ванній кімнаті бетонні стіни були пофарбовані або вкриті тонким, триміліметровим шаром декоративної штукатурки, то зняти старий матеріал можна за допомогою обдирочного шпателя;
• Стару кахельну плитку і цементно-піщану підкладку при підготовці найкраще видаляти за допомогою перфоратора зі спеціальним пристосуванням, як на фото.

Порада! Плитку зі стін досить просто можна збити за допомогою штатного багнета до перфоратора, потрібно бути тільки акуратним, щоб у процесі підготовки не пошкодити укладені в стіни водопровідні труби і проводку.

Після плитки частину клеєвого розчину можна зчистити за допомогою широкого шпателя. Більш тверді скам'янілі «шишки» в процесі підготовки стіни доводиться зчищати наждачним колом або шліфмашинкою.

Відразу варто попередити, обдірка старого облицювання перфоратором або шліфмашинкою піднімає величезну кількість пилу, тому перед початком робіт необхідно виконати невелику підготовку:

• Встановити на вентиляційний канал потужний витяжний вентилятор;
• Заробити всі щілини в дверях, можна використовувати старе покривало або смужки поролону;
• Запастися змінним робочим одягом;
• Працювати тільки в респіраторі і захисних очках.

Але навіть в таких умовах частина пилу і бруду буде вилітати з приміщення ванни, тому періодично підготовку переривають, щоб вдихнути свіжого повітря і прибрати пил. З практики відомо, що при обдірці старої плитки навіть найкращого перфоратора фірми Бош або Маккіта вистачає максимум на 15-20 хвилин роботи, далі інструмент перегрівається, і йому потрібно давати охолонути. Якщо підготовку стін і статі ванної необхідно виконати в короткі терміни, то потрібно буде запастися змінним перфоратором і двома комплектами робочих багнетів, бігати переточувати інструмент в гараж або на балкон буде ніколи.

Нерідко в старих будинках будівельники оштукатурюванням вирівнювали дуже криві стіни, з перепадом рівнів площини до 60-70 мм. Тому при підготовці не варто поспішати зрізати весь штукатурний підшар. Найчастіше пухким буває тільки верхній шар в 5-7 мм, а все, що під ним, виявляється досить міцно сидить на бетоні або цегляній кладці.

Винятком може бути ситуація, коли в ході підготовки виявлено відшаровування старої штукатурної маси, виявлені великі тріщини або дефекти. У цьому випадку збивати доведеться все вщент. Нерідко в процесі видалення штукатурки з цегляних або бетонних стін відкриваються несподівані сюрпризи у вигляді товстої сталевої арматури або дроту. Їх потрібно вирізати болгаркою на максимальну глибину, щоб при підготовці поверхні шліфуванням не рвати наждачний диск.

При підготовці стін під плитку важливо домогтися, щоб кути і стіни мали максимально правильну геометрію без завалів і перекосів, тому гарною підмогою є лазерний рівень. Після кожного епізоду зачистки н