Пристрій і встановлення опалубки для стрічкового фундаменту

Опалубка - це конструкція зі щитів, розпорок і упорів, яка служить для надання бетонним і залізобетонним виробам форми. Якщо говорити про будівництво, то ця система необхідна при заливці фундаменту будь-якого типу, але найбільші конструкції потрібні при влаштуванні стрічкового монолітного фундаменту. Застосовують опалубку і при створенні армуючих поясів у кладці стін з будівельних блоків. У тих же будівлях часто вгорі необхідний армований пояс для створення міцної основи для кріплення покрівельної системи. Формується він теж за допомогою опалубки. Потрібна буде ця конструкція і при заливці бетонних доріжок або бетонуванні вимощення, при деяких інших видах робіт.

Види опалубки для стрічкового фундаменту

Вибір пристрою опалубки для стрічкового фундаменту залежить від умов експлуатацій. При виборі варіанту опалубки для дрібнозаглубленого стрічкового фундаменту слід брати до уваги:

• Кліматичні умови. При низьких температурах показники міцності матеріалів змінюються, тому при необхідності будівництва в зимовий період необхідно будувати більш міцні варіанти опалубки.
• Склад розчину. Показники тиску, що чиниться розчином на опалубочні форми, залежать від складу розчину, а саме від його в'язкості та розміру використовуваних фракцій.

Порада! Ступінь навантаження на опалубочні форми залежить ще й від швидкості заливки розчину і способу ущільнення бетонної суміші.

• Якість матеріалів. Для збирання опалубки застосовують різні варіанти матеріалів, тому конструкція форм залежить від їх властивостей.

За способом використання існує два види обладнання - стаціонарне або незйомне і переставне або знімне.

Незйомна

Стаціонарна опалубка для фундаменту залишається частиною стрічкового фундаменту. Тому для її виготовлення використовуються матеріали, які здатні поліпшити експлуатаційні якості фундаменту.

Так, форми із залізобетонних плит дозволяють економити на розчині, без погіршення показників міцності. А опалубка, зібрана з листів або блоків, виконаних з екструдованого полістиролу, забезпечує додаткову тепло- та гідроізоляцію.

Знімальна

Для побудови опалубочних форм для дрібнозаглубленого фундаменту нерідко використовують переставні форми. Щити можна сколотити з дощок або виготовити з вологостійкої фанери.

Перевага цього варіанту в тому, що щити можна використовувати неодноразово, переставляючи їх після застивання бетону на інше місце.

Як влаштована конструкція?

Форма для розчину може бути зведена з різних матеріалів. До них належить деревина, метал, залізобетон і навіть пінополістирол. Пристрій опалубки з кожного такого матеріалу має свої переваги і недоліки.

Дерев "яна

Цей варіант є найекономічнішим - він не потребує спеціального професійного обладнання. Таку опалубку можна виготовити з обрізних дощок або аркушів фанери. Товщина дошки повинна коливатися в межах від 19 до 50 мм залежно від необхідної міцності щита. Однак дерево досить складно встановити таким чином, щоб під тиском бетону не з'являлися щілини і зазори, тому цей матеріал вимагає додаткової фіксації допоміжними упорами для посилення.

Металева

Ця конструкція - довговічний і надійний варіант, для якого потрібні сталеві аркуші товщиною до 2 мм. Існують певні переваги такої конструкції. По-перше, завдяки гнучкості сталевих листів можна зводити складні елементи, і вони залишаться герметичні, до того ж володіють високою гідроізоляцією. По-друге, метал підходить не тільки для стрічкового, але і для інших видів опалубки. Ну і, нарешті, частину опалубки, яка виступає над землею, можна задекорувати різними способами.

З недоліків цієї конструкції, крім складності облаштування і дорожнечі матеріалів, варто відзначити високу теплопровідність і значну питому вагу, а також трудомісткість її ремонту (знадобиться аргонне зварювання).

Залізобетонна

Найдорожчою і найважчою конструкцією є залізобетонна опалубка. До неї необхідно додатково придбати або можна взяти в оренду професійне обладнання та елементи кріпака. Проте цей матеріал зустрічається не так вже й рідко за рахунок своєї міцності і терміну служби, а також можливості заощадити на витраті бетонного розчину.

З ЕППС (екструзійного пінополістиролу)

Матеріал теж з високої цінової категорії, однак він набирає все більшої популярності за рахунок різноманітності форм і розмірів, невеликої ваги і високих тепло- і гідроізоляційних властивостей. Його легко монтувати своїми руками, і з такою роботою впорається навіть новачок.

Також існує варіант зведення опалубки з листового хвилястого шиферу. Однак цей варіант складно утеплити і зміцнити належним чином, тому його використовують досить рідко і тільки в тому випадку, якщо немає під рукою іншого матеріалу. А використання дорогих пластикових щитів, які знімаються і переносяться на нову ділянку, виправдано тільки в тому випадку, якщо планується зведення як мінімум десятка різних фундаментів.

Конструкція дрібнощитової опалубки досить стандартна для будь-якого матеріалу і складається з декількох основних елементів:

• щитів певної ваги та розміру;
• додаткових фіксаторів (стійок, розпорок);
• кріпаків (ферм, замків, сутичок);
• різних сходів, ригелів і підкосів.

Для великогабаритної опалубки, що зводиться при будівництві важких багатоповерхових конструкцій, крім перерахованих вище, необхідні такі додаткові елементи:

• підкоси на домкраті, щоб виставити щити за рівнем;
• підмості, де стоятимуть робочі;
• болти для стяжки щитів;
• різні рами, стійки і зв'язки - для стійкості великовагової конструкції у вертикальному положенні.

Існують також підйомно-переставні опалубки, що застосовуються для високих веж і труб, а також балкові та балочно-щитові варіанти, різні складні конструкції для зведення тунелів і довгих горизонтальних споруд.

Залежно від конструктивних особливостей опалубка також розділена на кілька видів.

• Знімна. У цьому випадку щити демонтуються після застигання розчину.
• Незйомна. Щити залишаються у складі фундаменту і виконують додаткові функції. Наприклад, пінополістирольні блоки утеплюють бетон.
• Комбінована. Цей варіант виконано з двох матеріалів, один з яких після закінчення робіт знімається, а другий залишається.
• Ковзна. За рахунок підняття щитів по вертикалі монтується стіна цоколю.
• Розбірно-переносна. Вона застосовується професійними будівельними бригадами. Така опалубка з металевих або пластикових листів може використовуватися до декількох десятків разів.
• Інвентарна. Складається з листів фанери на металевому каркасі.

Розрахунок опалубки

Правильно проведений розрахунок опалубочної системи дозволяє заздалегідь з'ясувати, яку кількість матеріалів необхідно використовувати. У приватному будівництві, найчастіше, застосовують деревні матеріали, наприклад:

• дошки обрізні довжиною від 4 до 6 метрів і товщиною від 25 до 50 мм;
• брус дерев'яний перетином 50 на 50 або 100 на 100.

Наведемо приклад розрахунку кількості дощок для побудови опалубки приватного будинку. Є дані:

• необхідно побудувати фундамент прямокутної форми довжиною 10 метрів і шириною 8 метрів;
• висота стінок за проектом становить 1,2 метра;
• товщина відливаної плити дорівнює 30 см.

Проводимо розрахунки:

• спочатку обчислимо периметр майбутнього будинку або загальну протяжність стрічкового фундаменту. У нашому прикладі він складе: 8 х 2 + 10 х 2 = 36 метрів;
• оскільки при спорудженні опалубочних форм щити встановлюють з двох сторін, то отримане значення периметра потрібно подвоїти - 36 х 2 = 72 метри;
• загальна площа обчислюється шляхом множення подвоєного периметра на висоту відливаної конструкції. У нашому прикладі - 72 х 1,2 = 86,4 м

2

;

• наприклад, планується застосовувати дошку шириною 0,025 метра шириною. Значить, на виготовлення щитів має піти наступна кількість дощок: 86,4 х 0,025 = 2,16 м

3

;

• витрата бруса, як правило, становить близько 30% від кубатури дощок. У нашому прикладі: 2,16 х 0,3 = 0,648 м

3

;

• витрата на кріпак і втрати складаємо 10% від основного, тобто, 2,16 х 0,1 = 0,216 м

3

.

Таким чином, з урахуванням неминучого утворення відходів слід закупити:

• обрізної дошки шириною 25 мм - 2,376 кубометра;
• бруса - 0,648 кубометр.

Крім того, знадобиться купівля кріпака. Зокрема:

• стяжок для щитів довжиною 40 см з розрахунку 1 шпилька на кожні два метри периметра. У нашому прикладі - 36: 2 = 18 штук;
• для кожної шпильки необхідно придбати захисну трубку з ПВХ і по два фіксатори-конуси;
• дріт для виконання стяжок довжиною 10 метрів.

Порада! Для розрахунку витрати матеріалу можна скористатися спеціальними калькуляторами, їх можна використовувати в режимі он-лайн.

З чого можна робити?

Будівельнику простіше використовувати готову розбірну опалубку, але набагато дешевше зробити її самому з підручних матеріалів. Стійки можуть бути виготовлені з таких матеріалів:

• Дерево. Найдоступніший варіант для самостійного будівництва. Дерев'яні щити мають такі переваги, як естетичність і надійність. Вони добре обробляються і кріпляться із застосуванням звичайних інструментів.
• Метал. Листи з твердосплавного металу характеризуються міцністю, допомагають домогтися рівної бетонної поверхні і додатково зміцнюють фундамент.
• Пластик. Щити з поліпропілену використовуються як розбірні елементи опалубки. Цей матеріал відрізняється невеликою вагою і простотою в роботі.
• Підручні матеріали. Ви можете використовувати шифер або профлісти, які залишилися з попередніх рядків. Але робочому буде складно домогтися точної геометрії і залишається ризик протікання розчину крізь щілини.

Для незйомної можна використовувати:

• метал;
• залізобетонні блоки;
• фанеру;
• арболить;
• ЦСП;
• профліст;
• пінополістирол;
• скломагнезить.

Яку дошку потрібно використовувати?

Експерти рекомендують для робіт без залучення будівельної бригади використовувати дешеві дошки в якості основного матеріалу для опалубки. Це доступний будматеріал, з яким не складно працювати, не маючи під рукою спеціального обладнання.

Однак будівельнику потрібно враховувати вимоги, які пред'являються до дерев'яних щитів:

• вид дерева вибирається з урахуванням вологості, яка повинна бути не менше 22% (наприклад, хвойні породи);
• рекомендовані розміри дощок: ширина - 15 см, товщина - від 4 до 5 см;
• допустимий розмір щілин - до 2 мм (допускається перед заливкою зволожити дошки для набухання і зменшення щілин);
• на полотні дерева повинні бути відсутні будь-які дефекти (сучки, розломи);
• як мінімум одна сторона дошки повинна бути рівною і мати чітко обрізані кромки.

Відповідність характеристик вихідного матеріалу наведеним рекомендаціям гарантує, що дошки зможуть витримати не менше 15 циклів заливки при дотриманні технології. Розбірні елементи опалубки з ДСП, ДВП і фанери можуть бути використані до 30 разів.

Технологія

Весь технологічний процес складається з декількох етапів:

• Підготовка інструментів та матеріалів.
• Пророблення траншів під стрічку.
• Нарізання фанери.
• Розробка схеми заснування та проведення деяких розрахунків.
• З'єднання щитів. Дошки потрібно розпиляти на однакові шматки і прикріпити за допомогою цвяхів або саморезів. Будь-які відхилення від заданої геометрії повинні бути виключені.
• Скріплення щитів. Методика з'єднання визначається типом фундаменту. Знімний варіант можна скрутити зовні, незйомний - будь-яким зручним методом.
• Монтаж розпорок. В якості них використовуються дерев'яні бруски або відрізки пластикової труби.

Щоб прискорити виконання земляних робіт, рекомендується задіяти спецтехніку. Сама технологія залишається простою і зрозумілою, тому роботу можна виконати своїми руками.

Виготовлення

Для того щоб провести розрахунок і установку опалубки своїми руками, необхідно, в першу чергу, скласти схему майбутнього фундаменту. За отриманим кресленням можна розрахувати всю кількість матеріалу, яка буде потрібна для монтажу конструкції. Наприклад, якщо будуть використовуватися стандартні обрізні дошки певної довжини і ширини, то необхідно периметр майбутнього основи поділити на їх довжину, а висоту основи - на їх ширину. Отримані значення перемножуються між собою, і виходить число кубометрів матеріалу, яке потрібно для робіт. До вартості всіх дощок додаються витрати на кріпак і арматуру.

Але недостатньо все розрахувати - необхідно правильно зібрати всю конструкцію таким чином, щоб жоден щит не впав, а бетон не витік з неї.

Процес цей досить трудомісткий і виконується в кілька етапів (на прикладі щитової опалубки).

• Підготовка інструмента та матеріалів. Після проведених розрахунків закуповують дерево, кріпаки і всі відсутні інструменти. Перевіряють їх якість і готовність до роботи.
• Земляні роботи. Ділянку, на якій планується проведення робіт, очищають від сміття та рослинності, знімають верхній шар ґрунту і вирівнюють. На готовий майданчик за допомогою мотузок і кольів переносять розміри майбутнього фундаменту і виривають по них траншею. Її глибина залежить від типу підстави: для заглибленого варіанту необхідна траншея глибше, ніж рівень промерзання ґрунту, для дрібнозаглубленого - близько 50 см, а для незаглибленого - достатньо декількох сантиметрів, щоб просто позначити межі. Сама траншея повинна бути на 8-12 см ширше, ніж майбутня бетонна стрічка, а її дно має бути ущільненим і рівним. На дно поглиблення виконують «подушку» з піску і гравію товщиною до 40 см.
• Виготовлення опалубки. Щитова опалубка під стрічковий тип фундаменту повинна трохи перевищувати висоту майбутньої стрічки, а довжина одного її елемента виконується в межах від 1,2 до 3 м. Щити не повинні прогинатися під натиском бетону і пропускати його в місцях стику.

Спочатку матеріал нарізають на дошки однакової довжини. Потім вони кріпляться за допомогою брусів, які з боку фундаменту забиваються до них цвяхами. Такі ж бруски кріпляться на відстані 20 см від бічних країв щита і через кожен метр. Кілька брусків роблять довше знизу і заточують їх кінці, щоб можна було встромити конструкцію в землю.

Замість цвяхів, можна робити щити з саморізами - так буде навіть міцніше і їх не потрібно загинати. Замість дощок, можна використовувати листи ОСП або фанери з укріпленням металевими куточками на рамі з бруса. За таким алгоритмом виготовляються всі інші щити до того моменту, поки не буде зібрано необхідну кількість елементів.

• Монтаж. Сам процес складання всієї опалубки починається з кріплення щитів всередині траншеї за допомогою вбивання в неї загострених брусів. Вбивати їх потрібно до того моменту, поки нижній край щита не зіткнеться з землею. Якщо такі загострені бруски не зробити, то доведеться на дні траншеї закріплювати додаткову підставу з бруса і кріпити щити вже до нього.

За допомогою рівня щит виставляється в рівну горизонталь, для чого ударами молотка підбивається з потрібних сторін. Вертикаль щита також виставляється за рівнем. Наступні елементи монтуються за розміткою першого так, щоб всі вони стояли в одній площині.

• Зміцнення конструкції. Перед тим як заливати в опалубку розчин, необхідно закріпити всі встановлені і вивірені елементи в єдину систему і з зовнішнього, і з внутрішнього боку. Через кожен метр із зовнішнього боку встановлюють спеціальні підпірки, а по кутах підпирають обидві сторони конструкції. Якщо опалубка у висоту понад два метри, то розкоси встановлюють у два ряди.

Щоб протилежні щити були на фіксованій відстані, монтують шпильки з металу з різьбою товщиною від 8 до 12 мм на шайбах і гайках. Такі шпильки по довжині повинні перевищувати товщину майбутньої бетонної стрічки сантиметрів на 10 - їх ставлять у два ряди на відстані 13-17 см від країв. У щитах просверлюються отвори, вставляється шматок пластикової труби і через нього ставиться шпилька, після чого гайки на обох її сторонах затягують ключем. По завершенні зміцнення конструкції в неї можна укладати гідроізоляцію, арматурний в'язок і заливати розчин.

• Демонтаж опалубки. Знімати дерев'яні щити можна тільки після того, як бетон досить затвердів - це залежить від погодних умов і може скласти від 2 до 15 днів. Коли розчин набере як мінімум половину міцності, необхідність у додатковому його утриманні відпадає.

В першу чергу, розкріплюються всі кутові підкоси, прибираються зовнішні підпірки і колья. Потім можна приступати до демонтажу щитів. Гайки, накручені поверх шпилок, знімаються, металеві штирки виймаються, а сама пластикова трубка залишається на місці. Щити з кріпленнями на цвяхах знімаються важче, ніж на саморізах.

Після того як все дерево знято, необхідно ретельно оглянути всю стрічку фундаменту на надлишки бетону або порожнечі і усунути їх, а потім залишити її до повного ствердування і садіння.

Помилки під час монтажу опалубки

Якщо перед забудовником постало завдання правильно зробити стрічковий фундамент, то необхідно враховувати типові помилки, які роблять будівельники без відповідного досвіду:

• Відсутність достатньої відстані між опорними кольорами і краями траншеї може призвести до обвалення її стінок під час заливки бетону в опалубку і втрати цілісності конструкції.
• Використання незакріплених клин для вирівнювання бічних щитів за допомогою розкосів і упорів створює загрозу їх розвалу при виконанні робіт з вібраційного впливу на залитий в опалубку бетон.
• Застосування матеріалів, характеристики міцності та упругості яких недостатні для опору тиску заливного бетону, або помилки в конструкції опорних елементів можуть призвести до неприпустимого зміщення осей фундаменту по відношенню до проектного положення.

Поради

Хоча самостійне виготовлення знімної д