Способи встановлення балконних дверей - розповідаємо у всіх подробицях

Самостійно встановити балконний блок непросто, але можливо, якщо вибирати нескладні варіанти конструкцій зі звичних матеріалів. Допоможе в процесі детальна інструкція від професіоналів, що ілюструє кожен етап монтажу.

Необхідні інструменти та матеріали

Встановлення пластикових дверей справа не хитра, але якщо професійні монтажники приїжджають на об'єкт зі своїми інструментами, то вам, перед тим як встановити пластикові двері своїми руками, потрібно подбати про інструмент і спеціальні матеріали, благо всього цього добра потрібно небагато, а почнемо ми зі списку інструменту.

• Для блочних будинків необхідний перфоратор, в дерев'яному будинку можна обійтися дреллю;
• Рівень бульбашковий - тут досить півметрового рівня;
• Шуруперт;
• Відвіс;
• Рулетка;
• Ніж будівельний;
• Молоток.

Встановлення пластикових дверей не вимагає надмірно великого набору дорогого інструменту

Для монтажу пластикових дверей також потрібно певний набір матеріалів, але якщо, наприклад, замість шуруперта можна взяти викрутку, а професійний відвіс замінити шнурком, то допоміжні матеріали повинні бути виключно якісні, замінити їх чимось дешевим не можна, а монтаж пластикових дверей без них неможливий.

• Монтажна піна і пістолет під неї;
• Дерев'яні або пластикові клини;
• Анкерні болти діаметром 10 мм з потаємною головкою;
• Анкерні пластини;
• Саморези по металу довжиною 50 - 70 мм;
• Бутіл-каучукова пароізоляційна стрічка;
• Ущільнювальна вузька стрічка із самоклеїною поверхнею «ПСУЛ».

Оскільки встановити металопластикові двері самостійно без якісних матеріалів не реально, цьому питанню потрібно приділити особливу увагу

У теорії монтажну піну можна задути без спеціального пістолета, до балона додається одноразова насадка, але в цьому випадку витрата піни збільшиться на третину.

З чого почати?

Заміна починається з замірів. Проводити їх самостійно не рекомендуємо ні в якому разі! Навіть якщо ви знайомі з допусками, передбаченими ТУ фірми-виробника в якій ви замовляєте балконний блок, найменший неспівпадіння розмірів або дефектів у процесі монтажу буде віднесено на ваш рахунок. Просто в 99% випадків у вас не приймуть замовлення за вашими мірками. Варто заспокоїть надто «економних» - заміри майже всі виробники виробляють безкоштовно.

У процесі встановлення балконного блоку існує два варіанти, які значно різнятися за складністю. Варіант «А» - ви встановлюєте пластикові двері і вікна своїми руками у новозбудованому заміському будинку, і варіант «Б» - ви міняєте старий дерев'яний блок на новий ПВХ.

У першому випадку, перш ніж поставити двері, вам не доведеться демонтувати старі вікна і двері, у другому - при заміні крім великої кількості будівельного сміття, що утворюється при демонтажі, вам доведеться зіткнутися з поняттям «чверть» - яке начисто ігнорують сучасні «друзі-будівельники» з сонячних республік, що воліють робити дверні та віконні прорізи за принципом - як цегла (блок) ляже. Від конструкції стіни (з чвертю або без) - залежатимуть деякі нюанси установки ПВХ блоку, його кріплення, гідроізоляції та подальшого фасадного оздоблення.

Другим значним нюансом є пора року, коли ви задумаєте своїми руками встановлювати балконний блок. Якщо це тепла пора року - у вас буде великий ліміт часу на заміну, протягом якого можна буде усувати помилки, в 15-20-ти градусний мороз часу на роздуми у вас не буде. Монтаж у зимовий час виллється в додаткові витрати з придбання морозостійкої монтажної піни і купівлю антифризів для будівельних розчинів.

З чого починати роботу

Як і в будь-якій іншій справі, встановлення пластикових дверей починається з підготовчих робіт. Обсяг цих робіт безпосередньо залежить від того, що у вас є на старті. Перед тим, як встановити пластикові двері, потрібно пройти 3 підготовчих етапи:

1. Зняти розміри з дверного пройому і замовити пластикові двері на відповідній фірмі;
2. Самостійно демонтувати старі двері;
3. Підготувати дверний проєм під пластикові двері своїми руками.

Почнемо з заміру пройму і замовлення дверей. Найпростіший вихід - це викликати замерщика. Професіонал зніме розміри і оформить ваше замовлення. Але не факт, що прийде саме професіонал, тому щоб уникнути неприємних помилок, бажано простежити за роботою цієї людини.

При замірі пройму відштовхуватися потрібно від голої, не обштукатуреної стіни

Двері покладено встановлювати на чистий проєм, тобто, без штукатурки, на цеглу, бетон або будь-яку іншу основу. Якщо старі двері ще не зняті, то щоб дістатися до цієї основи вам потрібно демонтувати готівки і частково збити або зняти укоси.

Дверну коробку не можна ставити впритул до дверного пройму. По периметру коробки залишається зазор 10 - 20 мм. Якщо дверний проєм голий, без старих дверей, то він заміряється в 3 точках по горизонталі і в 3 точках по вертикалі. Після заміру відштовхуватися потрібно від найменшого значення.

Далі необхідно проміряти діагоналі дверного пройому. Якщо діагоналі різні, то дверний проєм перекошений. Перекіс при замірах не враховується, ця щілина потім заповниться піною, але для початку вам потрібно взяти відвіс і з'ясувати масштаб перекосу.

Запам'ятайте! Розміри дверного проему вважаються по чітких горизонталях і вертикалях, нерівності та перекоси стін не враховуються.

Не важливо, які двері до цього встановлювалися вхідні, міжкімнатні або балконні пластикові двері заміряють по горизонталях і вертикалях

Демонтаж старих дверей також справа відповідальна. З металевими конструкціями часто проблем не виникає, там знімаються укоси і викручуються кріпильні анкери. Якщо замість анкерів в стіну забиті сталеві милиці, то вони просто зрізаються болгаркою з диском по металу, після чого рама легко виймається.

Виймати коробку старих дерев'яних дверей трохи складніше.

• Спочатку вам потрібно зняти дверне полотно;
• Потім зриваєте готівку;
• Далі берете ножівку по дереву і посередині розрізаєте притолоку;
• Тепер вам потрібно піддіти краї цієї притолоки і спробувати їх вийняти, найзручніше таку роботу робити сокирою;
• Коли притолока знята, піддягаєте сокирою і витягуєте бічні стійки;
• Останнім, за аналогічною схемою, виймається поріг, якщо такий є.

Встановлення металопластикових дверей своїми руками передбачає демонтаж старих дверей

Дерев'яну коробку і взагалі дерево, ні в якому разі не можна різати болгаркою, диск інструменту в'язне в матеріалі і може лопнути на великій швидкості, що спричинить травми.

Підготовка дверного пройому під монтаж металопластикових дверей виконується досить просто. Якщо стіни міцні, то з них повністю збивається штукатурка, після чого основа покривається комплексним грунтом з антисептиком. При наявності випадаючих цеглин, їх потрібно вийняти, основу зачистити і посадити блок на цементно-піщаний розчин.

Демонтаж старої конструкції

У всіх багатоповерхових будинках, установка дверей і вікон, здійснювалася з дотриманням ДЕСТів і СНПів, які передбачали облаштування «чверті» в віконних і дверних прорізах для дерев'яних балконних блоків. Тому при заміні вам не обійтися без вигнутого ломика-гвоздодера - «монтажки», зубила, веселого молотка не менше 800 гр і пили щоб прибрати старий блок.

В силу того, що будівельники часів СРСР не знали таких вишукувань як анкера і монтажні підвіси, а монтажну піну їм замінювала пакля або розірваний ватник, замість «Rotbanda» використовувався цементний розчин або штукатурна суміш, не зайвим буде запастися респіратором «Пелюсток», так як пил, неминучий при демонтажі конструкції буде утримувати респіратором у величезну кількість ален.

Якщо ви дієте поодинці, деякий час піде на винос з квартири старих дверей, вікон і коробки, які мають досить солідну вагу. Після повного демонтажу дерев'яних елементів і улюбленого кріпильного елемента радянських будівельників - цвяхів 150, оптимальним буде відразу ж зачистити металевою щіткою, прибрати зубилом можливі напливи скам'янілого цементного розчину і зачепити штукатурною сумішшю всі дефекти, що утворилися в результаті вашої діяльності з зовнішнього контуру балконного проєму.

Тільки після цього можна монтувати своїми руками сяючі блиском і захисною плівкою пластикові двері та вікна.

Що необхідно для монтажу

Якщо замовляти встановлення дверей на балкон з пластику у фірмі, яка продає ці конструкції, майстри беруть приблизно десять відсотків від вартості виробу. Встановлення балконних дверей своїми руками заощадить саме цю кількість грошових знаків.

Інструменти:

• будівельний рівень,
• сегментний ніж,
• дриль або перфоратор,
• молоток.

Балконні двері можуть бути самостійним елементом або у складі комплексної конструкції спільно з віконним блоком.

До комплекту входять:

• - Так,
• полотно дверей,
• фурнітура,
• поріг.

Знадобляться:

• монтажна піна,
• елементи кріплення: саморізи, дюбелі, анкерні пластини.

Важливо: При придбанні анкерних пластин зверніть увагу, щоб вони підходили для встановлення саме обраного вами виду металопластикової конструкції.

Вони різні для однокамерних і двокамерних варіантів склопакетів. Їх кількість визначають, беручи до уваги приблизну відстань між ними в сімдесят сантиметрів і від краю коробки - п'ятнадцять.

Види конструкцій

Двері з ПВХ - мабуть, найбільш часто зустрічається рішення: людей приваблює відносна простота установки, герметичність виробу і гасіння вуличних шумів. Коли балкон закритий, в будинок не потрапить жодна пилинка, при цьому зовнішні характеристики на високому рівні, а вартість порівняно мала. Споживач може вибрати блок, що підходить йому за фарбуванням, за захищеністю від ультрафіолету і гучних звуків. Користуватися конструкцією можна тривалий час, вона не набухне від вологи і не буде гнити.

Пластикові двері мають і нестачу - вони недостатньо екологічно чисті, а при високих температурах повітря застосовувати їх небажано, щоб уникнути поширення токсичних речовин.

Одностайними дверима іменують ті, полотно яких відокремлене від вікна. Двопільна, вона ж штульпова, здатна за рахунок додаткового полотна замінити вікно. Таке рішення краще тому, що дозволяє зробити приплив повітря і освітленість максимальними, але прийнятно воно тільки для досить великих прорізів.

Балконні двері з вікном (балконний блок), ділиться на три види:

• Вікна з боків від входу;
• Вікно лівіше;
• Вікно правіше.

Не всі комплекти включають поріг, але ця проблема вирішувана, виготовити такий елемент конструкції нескладно. Для нього використовується той же профіль, що і для самих дверей, інакше не можна буде гарантувати щільне прилягання і достатню герметичність. Висоти в 6 см вистачить практично для будь-якого випадку. Якщо вона некомфортна, поріг потрібно просто незначно заглибити. Портальні двері на лоджію варто віддати перевагу, якщо вам потрібне відносно недороге панорамне скління. Розсувна система може містити елементи, що рухаються паралельно один одному. Є також похило-розсувні і підйомно-розсувні модифікації. Важливою перевагою паралельного типу є його сумісність з якими завгодно прорізами. Всі створіння можуть бути відкриті як в режимі проходу, так і в режимі мікропровітрювання.

Вагонка використовується в дверях на балкони і лоджії завдяки своїй естетичності, доречності як в котеджі, так і в вознесеній куди-небудь на 10-й або 16-й поверх квартирі. Самостійно встановити такі конструкції досить просто, а прослужать вони вам довгий час. Можна не споруджувати каркаса з дощок або фанери, тільки лише приколотивши планки до рами. Така схема і за зовнішнім витонченістю, і за економічністю виявиться найкращою.

Зверніть увагу, що підвіконня не повинно перекривати батареї більше, ніж на третину, щоб не знижувалася ефективність опалення. Коли дошка введена в паз, потрібно переконатися, що вона ґрунтовно закріплена.

Можливі недоліки: як виправити?

Коли застигла монтажна піна, її надлишкову масу видаляють сегментним ножем. По що відкрився зрізу чітко видно якість герметизації. Перевірити відсутність пустот і тріщин у пінному шарі дуже важливо, тому що вони можуть промерзнути і взимку пустити в будинок холод.

Важливо розуміти порядок дій, якщо луснув поріжок, якого в комплекті спочатку не було, і ви вирішили зробити його своїми руками. Нижній брусок двері в стандартній будівлі точно такий же, як і біля вікна. У внутрішню коробку врізається настил підлоги. Зручність переступання через поріг з окремою коробкою забезпечена, якщо бетонний лоток на 2-3 міліметри нижчий, ніж в коробці.

Запобігти передчасному зносу можна, якщо відкриті поверхні обити смугою нержавіючої сталі і пофарбувати її. Від бетонного лотка доведеться відмовитися в будинку з насиченим оздобленням і складною архітектурою. Низ коробки тоді виготовляють з цільної дошки, поріг можна зробити на мінімальному рівні.

Найменшими допустимими розмірами вважають такі:

• Від поверхні підлоги до нижньої точки внутрішніх дверей - 1 см;
• Ширину чвертей у коробках - 1 см;
• Проміжок між дошкою коробки і нижньою точкою зовнішніх дверей - 1 см.

Буває так, що проєм і дверний блок опиняються на неоднаковій відстані в різних місцях. Замінити коробку - аж ніяк не рішення. Додайте дерев'яні клини у надмірно широких ділянках, щоб виправити становище. Зверніть увагу, що заміна дверного блоку не обов'язкова і в тому випадку, коли двері почала провисати. Регулювання проводяться після зняття дверей з петель.

Без сторонньої допомоги можна усунути багато проблем:

• Поганий прижим;
• Неповне відкриття;
• Розрив ущільнювача;
• Оцарапаний профіль;
• Порушення в роботі ручки.

Якщо деформація значна, працюють спочатку з нижньою частиною дверей. При роботі знадобляться плоскогубці, ключі у формі букви Г, хрестова і плоска викрутки.

Правила встановлення вікна

Після встановлення основної частини балконного блоку можна приступати до монтажу додаткових елементів. Одним з них є підвіконня. Він захищає монтажний шов від зовнішніх впливів, підвищує показник теплоізоляції приміщення.

Підготовка підвіконня і проему

Ви можете встановити пластиковий підвіконня або облицювати орікерамічною плиткою. Однак перший варіант виглядає більш органічно в дуеті з балконним блоком з ПВХ.

Встановлення пластикового підвіконня не займе багато часу, але вимагає виконання деяких підготовчих робіт. Вам необхідно:

• Видалити все сміття, що залишилося після монтажу вікна і дверей.
• Збентежити робочу поверхню.
• Вирівняти її за допомогою цементного розчину, якщо це необхідно.
• Зробити креслення майбутнього підвіконня з урахуванням розміру проему і кута світанку укосів.
• Підготувати сам підвіконня. Його потрібно обрізати відповідно до креслення. Для цього можна використовувати електролобзик, ножівку по дереву та інші інструменти для різання.

Основні величини для розкрою підвіконня

Після проведення підготовчих можна приступати безпосередньо до монтажних робіт.

Кріплення підвіконня в прорізі

Підвіконня має щільно примикати до рами і бути вирівняним по основних осях. Для цього йому необхідні точки опори. Зазвичай їх функцію виконують пластикові або сухі, оброблені антисептиком дерев'яні бруски (колодки).

Опори укладають з кроком 50-60 см у два ряди: перший - уздовж рами, другий - уздовж внутрішньої стіни.

Пластикові опори для підвіконня

Як тільки буде встановлено перший ряд опор, необхідно взяти обрізок підвіконня і прикласти до рами. Його слід вирівняти за аналогією з повноцінним виробом.

Встановіть другий ряд опор і знову скористайтеся будівельним рівнем. Кут між підвіконням і рамою може становити строго 90 ° або бути більшим на 2-3 ° (для відведення вологи).

Фінальний етап робіт - запінювання простору між стінкою проему і підвіконням. Перший шар піни наносять уздовж рами, встановлюють ПВХ-виріб, заповнюють пінополіуретаном залишився простір. Через добу можна буде зрізати виступаючі надлишки.

Схема встановлення пластикового підвіконня

Монтаж балконного блоку

Технічними умовами при виготовленні вікон і дверей з ПВХ передбачається наявність зазору в межах 15-30 мм між прорізом і краєм профілю. Ці допуски задаються для правильної орієнтації блоку і надійної герметизації. Якщо з якихось причин ці зазори значно перевищують допустимі, то доведеться змиритися з втратою світлопропускання вікна і зі значною перевитратою монтажної піни.

Власне, для монтажу своїми руками вам знадобляться:

• Перфоратор з бурами бетону (цегла) d- 8-10 мм. (по діаметру анкерів).
• Молоток.
• Шуруперт з набором біт (можна замінити потужною викруткою).
• Електролобзик (пила-ножівка).
• «Болгарка» з відрізним колом по металу (пила по металу).
• Будівельний рівень (600-1000 мм).
• Будівельний висувний ніж.
• Пульверизатор з водою (для зволоження укосів).
• Пластмасовий шпатель (для зняття штапиків).
• Киянка (білої гуми).
• Рулетка.
• Пістолет для «професійної» монтажної піни (можна вбиватися з «аматорськими» балончиками з трубочкою).

З витратних матеріалів:

• Анкера d-8-10 мм, l-100-150 мм.
• Дюбелі пластикові.
• Саморези 35-50 мм.
• Монтажні підвіси (з розрахунку 1 на 40 см. периметра блоку).
• Акриловий герметик (під колір блоку) у монтажному пістолеті.
• Монтажна піна (з урахуванням морозостійкості).

У комплекті з віконним блоком бажано мати:

• Ущільнювальну саморосширяючу стрічку.
• Гідроізоляційну стрічку.
• Пароізоляційну стрічку.
• Стоки!
• Матеріал для пристрою порогу.
• Матеріал для пристрою підвіконня.
• Матеріал для облаштування укосів.
• Дерев'яні клини.

Якщо всі з перерахованих інструментів і матеріалів, чисто випадково, опинилися у вас під рукою - Тоді за справу!

Як зробити поріг для балконного блоку

При установці балконного блоку необхідно подбати про його доповнення порогом. Він потрібен для плавного переходу між житловою кімнатою і балконом.

Зробити поріг своїми руками можна з пластику або плитки. Однак перед початком робіт важливо звернути увагу на висоту установки дверної рами. Якщо вона невелика, то пластиковий поріг ви можете встановити за наступною схемою:

1. Очищення та вирівнювання бетонної основи.
2. Встановлення опорних бруківок (їх товщину вибирають, виходячи з потрібної висоти порогу).
3. Вирівнювання опор горизонтально.
4. Укладання порогу.
5. Запінання простору під ним.
6. Гідроізоляція всіх стиків за допомогою герметика.

Рівна підстава для порогу

Встановлення пластикового порогу на дерев'яні опори

Пластиковий поріг на балкон

Для облицювання бетонної основи плиткою необхідно виконати лише перший пункт. Потім можна приступати до ґрунтування робочої поверхні і нанесення клеєвого складу.

Якщо висота від підлоги до краю дверної коробки значна, то можна підняти поріг за допомогою клінкерних цеглин. У цьому випадку на вас чекають:

1. Очищення, вирівнювання та ґрунтування бетонної основи.
2. Розведення цементного розчину.
3. Укладання цеглин на розчин. Зверніть увагу: вони не повинні доходити до кута укосу з внутрішньою стіною приміщення 3-4 см.
4. Встановлення дерев'яної опалубки по периметру порогу.
5. Фінішна заливка розчином.
6. Зняття опалубки.

Укладання клінкерної цегли