Як вирівняти стелю своїми руками?

Нерівна стеля - одна з основних проблем як старих, так і нових квартир. Основною причиною цього є неякісне укладання плит або нерівномірне закладення швів. Виправити дану проблему більшість сімей беруться самі, але через нестачу інформації і навичок не у всіх виходить зробити роботу якісно.

Існують деякі способи вирівнювання стелі, застосування яких дасть бажаний результат. При використанні будь-якого варіанту варто дотримуватися низки правил і рекомендацій. Тоді стеля буде виглядати охайно і стильно протягом багатьох років.

Що потрібно?

Незалежно від вибраного вами подальшого способу вам потрібні такі інструменти:

• Шпателі - бажано кілька і різних розмірів. Також рекомендуємо вибирати шпателі, які мають гумові ручки. Ними зручніше працювати;
• Ємність - буде потрібно для підготовки шпаклівки або розчину об'ємом в 15-20 літрів. Бажано, щоб бортики були високими і прямими. Відмінно підійде якесь корито або пластмасовий тазик. Рекомендації щодо вибору ємності з великими бортиками пояснюється тим, що вони дозволять захистити приміщення від бризок розчину. Дозволять з легкістю знімати розчин зі стінок;
• Вінчик для розмішування розчину;
• Малярний пензель;
• Валик - бажано поролоновий для рідкої грунтовки;
• Шліфувальна шкурка - потрібно під час затирки поверхні.

Також, щоб правильно вирівняти поверхню своїми руками вам будуть потрібні такі матеріали:

• Якщо ви працюватимете з гіпсокартонним елементом, слід підготувати кріпильні елементи, напрямні, безпосередньо гіпсокартон. Інструмент потребує дрілю, малярського шнуру та маркера.
• Якщо вирішили розібратися, як вирівняти стелю шпаклівкою своїми руками або штукатуркою, то підготуйте необхідний запас ґрунтівки і сухої суміші.

Плюси і мінуси

Рідко виходить вирівняти стелю однією шпаклівкою. Як правило, необхідна і штукатурка. Тому можна оцінювати їх якості разом. Гідність штукатурного шару в тому, що його товщина не більше, ніж необхідно для самого вирівнювання, тобто 2-3 сантиметри. Штукатурка порівняно недорога, довговічна, при дотриманні технології не утворює тріщин.

Технологія обшивки гіпсокартоном має цілу низку достоїнств:

• можливість приховати будь-які вади базової стелі;
• наявність міжстельного простору, в якому можуть бути розміщені дроти, труби, повітроводи;
• додаткові функції стелі: можливість влаштувати тепло- або звукоізоляцію;
• будь-яка конфігурація системи освітлювальних приладів у приміщенні;
• мінімум підготовчих робіт;
• швидкість монтажу;
• можливість без зусиль створити нову, геометрично правильну площину;
• відсутність «мокрих» процесів (всі роботи ведуться в повній чистоті);
• готове покриття з ДКЛ потребує тільки тонкого шару шпаклівки;
• різні варіанти виконання ДКЛ: для вологих приміщень та з підвищеною пожежостійкістю;
• створення декоративних рішень з двох і більше рівнів.

Основний недолік один, але дуже істотний: конструкція з профілів і листів ЦК зменшить висоту приміщення мінімум на 5 сантиметрів.

Іноді зустрічається інформація про особливих мастиків, якими можна клеїти листи ГК прямо на бетонну основу, але тут потрібно зважити можливі ризики. Правильніше буде вважати, що варіантів монтажу ГКЛ безпосередньо до бетонної стелі не існує. Єдина альтернатива можлива для власників рівних стельових поверхонь з дерева, але і тут краще не братися за справу самостійно.

Власнику приміщення потрібно визначитися, наскільки високі вимоги пред'являються до геометрії площини. Від цього залежать подальші рішення.

За величиною всі відхилення від площини можна умовно розділити на дві групи:

• нерівності на невеликій (до півметра) площі: бугри або западини, тріщини, шви між плитами перекриття;
• нерівності у великому масштабі (аж до всієї площі стелі), в тому числі відхилення від горизонту.

Дефекти першої групи буквально кидаються в очі; якщо їх не усунути, погляд буде знову і знову до них повертатися.

Дефекти другої групи мало помітні, найчастіше ми про них не здогадуємося. Наприклад, зашпакльована поверхня може здаватися рівною, і тільки якщо прикласти двометрове або триметрове правило (рейку), виявляється зазор в 2-3 сантиметри («яма») або навпаки, випуклість («пузо»). Окремий випадок - відхилення від горизонтальної площини в цілому (різна висота стін). Один кут стелі та стіни (лузг) може бути на 2-3 сантиметри вище, ніж протилежний. Око не розрізняє такого відхилення; воно виявляється за допомогою спеціального інструменту.

З невеликими вадами легко впоратися за допомогою шпаклівки, в гіршому випадку - невеликим шаром гіпсової штукатурки. А ось щоб усунути нерівності другого типу, необхідні особливі суміші, пристрій армуючої (зміцнюючої) сітки, а при великому відхиленні від горизонту доведеться робити підвісну конструкцію. Тобто праці потрібно докласти набагато більше

Як підготувати поверхню?

Фінішне декоративне покриття має наноситися на якісно підготовлену поверхню.

Найчастіше господарів спочатку очікує один з варіантів:

• бетонний моноліт: нерівності самого бетону, незакриті ділянки іржавої арматури, залишки старої шпаклівки, штукатурки, шпалер, іноді цвіль (ванна) або наліт жиру (кухня);
• перекриття з бетонних плит: все те ж саме, плюс глибокі шви і перепади по висоті між плитами, (до 3-4 см);
• дерев'яна стеля: дошки або дранка.

Для штукатурки і шпаклівки принцип простий - видаляється все, аж до чистого бетону:

• Залишки старої шпаклівки, емульсіонки, шпалер двічі зволожують з інтервалом в одну годину, потім знімають шпателем.
• Штукатурку і неміцно тримаються елементи збивають киркою або молотком.
• Шви між плитами розшивають на максимальну глибину.
• Масляну фарбу видаляють болгаркою з дротяною насадкою (корд-щіткою). Якщо немає інструменту - роблять якісну насічку зубилом. Не можна використовувати хімічні змивки.
• Іржаві плями видаляють розчином розведеної кислоти.
• Цвіль і грибок вимагають ретельної обробки антисептиками.
• Арматуру, що «пробилася», зафарбовують олійною фарбою для попередження іржавих плям на поверхні оздоблення.

Варто відвідати магазин побутової хімії: для видалення старих шпалер, плям іржі, жирових забруднень у продажу є спеціальні склади. При роботі необхідно застосовувати засоби захисту: будівельні окуляри, рукавички. Для болгарки добре було б знайти кожух з патрубком для пилососа.

Для стелі з гіпсокартону достатньо чорнової очистки: видалення шарів, що обсипаються, зачіпки швів і великих тріщин.

Попередні заходи

Перед початком проведення робіт рекомендують підготувати приміщення. Заходи передбачають:

• застилка підлоги поліетиленовою плівкою, що запобігатиме потраплянню будівельного сміття, а в подальшому, штукатурній суміші, виключить псування фінішного підлогового покриття, полегшить прибирання приміщення;
• підготовку робочого майданчика у вигляді малих будівельних лісів, прагнення або столу, що забезпечують вільний доступ до стельової площини;
• наявність кишень на робочому одязі або поясу для інструменту, що запобігатиме зайвим підйомам і спускам по стремянці при безпосередньому проведенні робіт під стелею;
• щоб уникнути травм, робочий комбінезон доповнюють шапочкою, окулярами і рукавичками.

Порада! Під час проведення робіт слід використовувати тільки справний інструмент, і за призначенням. Дотримання заходів безпеки дозволить виконати роботу без шкоди для власного здоров'я.

Інструменти і приналежності

Слід уважно поставитися до попередньої підготовки інструменту та набуття приладдя. Залежно від способу вирівнювання стельової площини, набір може змінюватися, але основний буде показано таким:

• різномірні шпателі з металевою і полімерною робочою частиною;
• майстр будівельний;
• ємність для підготовки вирівнюючих сумішей;
• електродрель з насадкою для змішування штукатурного складу;
• кутова шліфувальна машинка;
• правило, зазвичай використовують коротке до 1 метра і довге, більше 1,8 метрів;
• вимірювальне приладдя, такі як рулетка, куточок, будівельний рівень:
• за можливості використовують лазерний рівень:
• шнур;
• малярські пензлі;
• ножиці по металу, ножівка та інше.

У розрахункових обсягах купують витратні матеріали, у тому числі сухі суміші, клеїчні склади, профілі, кріпаки та інше.

Підготовка стелі

Незалежно від способу вирівнювання, стелю потрібно підготувати, звільнивши від колишнього фінішного покриття. Способи відчистки представлені наступним:

• Шпалери знімають шляхом змочування площини теплою водою або спеціальними складами, типу «Metylan» або подібними. Після закінчення 5-10 хвилин за допомогою шпателя шпателя шпалери видаляють. Якщо після первинного циклу закінчений результат отримати не вдалося, його повторюють.
• Стійкі фарби рекомендують видаляти за допомогою спеціальної насадки на кутову шліфувальну машинку або дриль. Потрібно відзначити, що цей спосіб пов'язаний з великим об'ємом пилу, але повне видалення старої фарби гарантовано. Другий спосіб хімічний, вимагає використання спеціальних змивок.
• Водоемульсійне покриття або побілку «замивають» за допомогою теплої води. Вона наноситься на поверхню за допомогою пульверизатора або звичайною вітошшю. Після набухання старого покриття, його знімають шпателем. Закінчують процедуру усуненням залишків кухонною губкою.
• Після повного видалення старого покриття поверхню стелі слід обробити антигрибковими складами і загрунтувати.

Профілактика освіти грибка

Після видалення старого фінішного покриття інспектують стелю та прилеглі поверхні на наявність грибкових утворень. Про наявність таких, свідчать затемнені плями, а також місця скупчення крапель вологи.

Для усунення осередків ураження слід використовувати спеціальні суміші на основі хлорованих складів і мідного купоросу. Окремі умільці обпалюють ці місця полум'ям паяльної лампи. Ефективність такого заходу умовна, а небезпека виникнення пожежі має високий рівень.

Попередня ґрунтовка

Коли етап видалення старого фінішного покриття пройдено, а допоміжні склади висохли, приступають до грунтування поверхні. У першу чергу необхідно подбати про закладення технологічних отворів, через які проходять труби опалення та водопостачання. Для цього щілини «задувають» монтажною піною. Після висихання надлишки зрізають столярним ножем.

Ґрунтовка стелі

Для ґрунтування рекомендують використовувати суміші відомих марок, які позитивно зарекомендували себе на ринку. Наприклад, «Бетоноконтакт». Вона наноситься звичайним малярним пензлем, час просихання мінімальний. Важливо, що після нанесення поверхня стає шорсткою, а останнє гарантує хорошу адгезію.

Порада! Особливу увагу слід звернути на обробку важкодоступних місць і секторів примикання труб. Саме там можливі огріхи подальшої роботи.

Визначення величини перепаду висоти

Для вибору оптимального методу вирівнювання стелі необхідно визначити похибку. При невеликих відхиленнях достатньо застосувати штукатурку, якщо інше не передбачено дизайнерським проектом. Великі огріхи рекомендують приховувати фальш конструкціями. Методика перевірки представлена послідовністю таких дій:

• вимірюють висоту стелі в кутових частинах кімнати, де значення мінімальне, є точкою відліку;
• від зазначеної точки натягують шнур до решти трьох кутів приміщення з використанням будівельного рівня;
• точки по периметру з'єднують, тим самим отримавши віртуальну, виставлену строго горизонтально, площину;
• якщо далі припускають встановлювати будівельні маячки, то необхідно зробити порожній від площини стелі на його розмір.

При наявності лазерного рівня, то процедура спрощується. У середині кімнати встановлюють вимірювальний прилад, і за світловими мітками, формують периметр.

Монтаж маяків

Штукатурку для стелі краще робити під маячки. Маячок - тонкий металевий профіль, верхня частина якого призначена для вирівнювання штукатурної суміші правилом.

Після того як знайдена контрольна точка, а на інші кути нанесені відбиваючі її положення позначки, приступають до встановлення маяків:

• На краях стелі наносять розмітку для розміщення профілів. Вони повинні бути паралельні, на відстань не більше 600 мм один від одного.
• У початкових точках розмітки з обох сторін вкручують саморізи, на які натягують лісок або шнур.
• За сформованими шнуром лініями, з інтервалом у 200-250 мм, кріплять гіпсові грудки для кріплення профілю.
• Легким натисканням занурюють профіль у гіпсові підстави, забезпечуючи примикання робочої частини до ліску. Контроль здійснюється будівельним рівнем.
• Операцію повторюють по всій площині стелі.

Порада! Можна використовувати металеві або пластикові маяки. При цьому видається за доцільне попередньо розрахувати, скільки профілю необхідно для однієї «нитки», і нарізати потрібну кількість на підлозі.

Порядок виставлення маяків представлено на наступному відео:

Нанесення вирівнювальних сумішей

Штукатурку починають після повного висихання суміші, що використовується для кріплення маяків. Перед тим як заштукатурити свою стелю своїми руками, необхідно зручно розташувати витратні матеріали та інструмент.

Штукатурка

Процес вирівнювання стелі штукатуркою представлений наступною послідовністю операцій:

• При використанні сухих сумішей їх необхідно підготувати до використання. Для цього мірну частину засипають у відповідну ємність, додають води в обсязі, визначеному виробником, змішують до стану густої сметани.
• Підготовлену масу укладають або накидають на проміжок між маяками. Рекомендують за один цикл не покривати простір більш ніж 1 м2.
• Правила вирівнюють масу до рівня верхньої частини профілю. При цьому рухи повинні бути зигзагоподібні, що розподіляють масу рівномірно на всій ділянці.
• При утворенні «стяжок» або поглиблень, розчин додають, і повторюють операцію вирівнювання.
• Якщо необхідно заповнити перепад висот більше 20 мм, то площину обов'язково армують сіткою.
• Через 15-20 хвилин після нанесення останнього шару, для отримання поверхні близької до ідеальної, її затирають. Для цього використовують кухонну губку, змочену проточною водою. У період затирки губку постійно промивають від налипаючої штукатурки.
• Після просихання штукатурки маяки видаляють. Місця посадки закладають штукатурною сумішшю. При використанні пластикових маяків їх можна не прибирати.

Шпаклівка

Шпатлівка стелі проводиться при дрібних недоліках поверхні або якщо необхідно вирівнювання стелі під фінішне фарбування. Усувають дефекти цим способом у тому випадку, якщо шар матеріалу не буде перевищувати товщини в 20 мм, зворотне призведе до тріщин на поверхні і обвалення шару шпаклівки.

Порядок використання цього матеріалу подано таким:

• підготовка сухої шпаклівки до застосування здійснюється порційно, відповідно до рекомендацій виробника, але перед безпосереднім використанням йому дають настоятися 10-15 хвилин;
• закладення починають зі швом між плитами перекриття, для чого їх проклеюють серпянокою (спеціальна самоклеїна стрічка), а заповнення і вирівнювання проводить вже через неї;
• якщо щілина глибока, то шпаклівку наносять після попереднього закладення до глибини менше 20 мм, бетонним розчином;
• при закладенні нерівностей, де необхідно укласти товстий шар шпаклівки, роботу проводять у кілька циклів, при цьому наступний цикл починають після повного висихання попереднього шару;
• після просихання шовного шару шпаклівки, переходять до вирівнювання всі площини стелі;
• шпаклівку наносять тонким шаром, рівномірно розподіляючи по всій поверхні широким шпателем, а при необхідності процедуру повторюють.

На заключному етапі, після повного висихання шпаклівки, площину затирають вручну наждачною шкуркою малої зернистості. Перевірку якості проводять з використанням освітлювальної лампи - рівна поверхня не дає бліків і тіней.

Далі розміщено відеоурок з основ вирівнювання стельової поверхні шпаклівкою:

Класифікація стельових перекриттів

На характер дефектів «чорнової» стелі впливає тип стельових перекриттів і конструкція самого будинку. На ці параметри треба звернути особливу увагу, якщо мова йде про новобудову. Власне, стеля формується з перекриттів, які бувають трьох типів: монолітні, збірні та збірно-монолітні. Також зустрічаються і більш екзотичні типи перекриттів, наприклад, газобетонні, але ми не будемо їх розглядати.

• Монолітні перекриття - характерні для монолітних будинків. Конструкція будівлі являє собою єдину бетонну конструкцію без швів. Відсутність швів знижує ймовірність появи тріщин на стиках. При цьому в нових будівлях все одно відбувається садиба, яка може призводити до появи тріщин. Саджання монолітних будівель йде від року.
• Збірні перекриття спираються на несучі стіни, такий вид перекриттів найбільш знайомий жителів панельних будинків. У конструкції відразу передбачаються допуски на саджання. Саджання панельних будинків йде 2-3 роки.

Окремо варто сказати про саджання цегляних будинків, у них теж можуть бути збірні перекриття, садіння такої споруди може займати від 5 до 6 років.

• Збірно-монолітні перекриття засновані на використанні порожніх блоків, які об'єднаються в єдину конструкцію при заливці бетоном.

Поради

• Якщо немає правила або доброго рейка, ви можете скористатися профілем гіпсокартону.
• Алюмінієві маяки можна не прибирати після штукатурки, оскільки вони не схильні до корозії.
• Рідкі дорогі фарби краще брати в магазинах, оскільки на ринках можна придбати підробку.
• Якщо виставляти маяки не поперек, а вздовж плит, можна домогтися зменшення витрати штукатурної суміші. Але це варто робити, тільки якщо добре зрозуміла геометрія площини стелі, інакше економія може обернутися втратами.
• Штукатурні суміші на цементній основі часто коштують дешевше гіпсових. Однак достатньо перерахувати з урахуванням витрати матеріалу, як стає очевидно: ціна їх практично однакова. При цьому гіпс вважається більш екологічним і підходящим для житла матеріалом.

Якщо останній шар виконувати фінішною гіпсовою шпаклівкою, це значно полегшить поклейку світлих шпалер або фарбування білою фарбою.

• Щоб розрахувати кількість аркушів гіпсокартону і профілів, зручно зробити малюнок, відзначаючи всі деталі.
• Для розмітки краще купити чорну нитку, так як її краще видно.
• Якщо напрямні ud-профілі в «хрущовці» укласти на спеціальні прокладки, це додає стелі звукоізолюючі властивості.
• Не можна використовувати для ДКЛ акрилові ґрунтовки, це призводить до порушення структури аркуша.
• Ґрунтовні склади з «наповнювачем» потрібно час від часу перешкоджати, щоб важкі частинки не залишилися на дні.

Замазати криву стелю необхідно швидко, щоб в результаті ремонту отримати суцільне стельове полотно.

Про те, як вирівняти стелю штукатуркою, дивіться у наступному відео.