Як і всякий пристрій (навіть без електронного управління), швейна машинка рано чи пізно пропускає стібки. Така проблема зустрічається досить часто, але усунути цю неполадку не так складно. Чому агрегат може пропускати стібки при шитті і що робити?
Як формуються стіжки?
Рядок, прошиваний ниткою для скріплення різних частин тканини, генерується при злагодженій роботі голки і човника. Передній кінець човникового пристрою спрямовується назустріч голці і тягне з неї ниткову петлю. Потім човник накручує навколо себе верхню нитку і формує стіжок. Сшиватель на основе челнока так устроен, что при точной его подгонке стежки заведомо не будут пропущены ни разу. Але з часом деталі притираються, якась із них починає просідати, вхльостуватися глибше, ніж задумано, і швейна машинка починає пропускати стіжки - спочатку рідко і «поштучно», потім вже значно «недошивати» шов.
Насправді відстань між вістрям голки і човником наближено дорівнює 2 мм. Для тонких тканин це менше 2 мм, для товстих - трохи більше. Якщо ви не зовсім впевнені, який зазор буде ідеальним - встановіть менше (1,5 мм, наприклад), але не навпаки. Більший зазор не дає човнику захопити нитку, і він пролітає осторонь голки.
Налаштування залежить і від режиму зшивання: так, для зигзагоподібного шва налаштування виконується в крайній лівій і такій же правій позиції голки. Перед запуском машинки завжди перевіряють правильність позиції притискного ролика, режим шва і сам зазор.
Основні причини пропуску
Хоча поправити роботу швейної машинки з пропуском стібків швидко і ефективно зможуть у майстерні, що спеціалізується на ремонті подібної техніки, найпростіші кроки в пошуку несправності користувач робить і самостійно. Найбільш поширені причини пропуску стібків при шитті схожі у швейних машинок всіх поколінь - хоч у «Зінгера», хоч у сучасних моделей, включаючи і китайські.
Якщо мова йде про прошивання за типом зигзаг, в першу чергу перевіряють, чи не погнулася і чи не затупилася голка. «Професійна хвороба» ця властива новачкам, які забувають змінити голку при переході, наприклад, з флісу на брезент. Якщо голка настільки затупилася, що не в змозі пробити матерію, не надірвавши її в точці отвору, а також якщо в ній могли з'явитися мікротріщини - відразу ж змініть її.
«Неправильна» голка при пошитті того чи іншого матеріалу - наслідок забудькуватості або недосвідченості початківця робітника. Незважаючи на маркування, зовні багато типорозміри голок надзвичайно схожі. Так, для трикотажу застосовують дещо затуплені голки, що не протикають і не псують сусідні волокна матерії, а розсувають її. Спроба застосувати занадто гостру голку може призвести до розмочалювання окремо взятих волокон, поблизу шва тканина швидше зноситься і дасть розтяжку.
Кожна голка має посадкову колбу, що вставляється в зажим «ноги», що здійснює поворотно-поступальні рухи. Якщо в цей зажим вставити круглу голку замість зрізаного (або навпаки), то «прицілювання» в зазор, куди вона проходить при здійсненні кожного стіжка, дещо зміниться. В цілому механізм перестане працювати з тією точністю, на яку він спочатку розрахований.
- У кращому випадку машинка буде шити неточно. Стежки будуть кривуваті, зміщені по одному і тому ж вектору.
- Частіше машинка буде пропускати стіжки - поодинці або групами.
- Якщо голка сильно зачепить за притискну лапку або човник - вона тут же зламається, а механізм у дешевих машинок, не будучи досить потужним, отримає помітні пошкодження.
Виробник вказує в інструкції і на корпусі машинки типорозміри голок - якщо машинка не розрахована на пошиття товстих тканин. Більшість машинок оснащені подвійним, а не одинарним (як більшість ультракомпактних і портативних) сшивателем. Верхня нитка в них подається з бобіни або котушки зверху, нижня - з котушки або шпульки знизу, захованої під лапкою. У товсту голку не повинна заправлятися тонка нитка. Вона не повинна бути занадто жорсткою - як, наприклад, радянські бавовняні нитки.
Краще використовувати, наприклад, капроновий варіант, який зберігає цілісність плетіння, не розмочуючись при проходженні через голку. Також нитка не повинна бути перекрученою з заводу - інакше вона легко утворює скрутки, що заважають човнику штатно сформувати петлю. Ідеальна, на думку споживачів, нитка повинна бути гладкою, не перекрученою, досить міцною і в той же час еластичною.
У випадку з нитками з нейлона можливі труднощі: зшивання нееластичних тканин здатне призвести до пропусків тропів і розриву щойно створеного шва (до вилучення тканини з-під притискного механізму машинки).
Надмірно розширений у процесі роботи отвір пластини для голки - «хвороба» машинок, що використовувалися не одне покоління. Розбитий отвір не дає голці нормально пройти через матерію - та проміняється в нього, а петля для зшивання формується не завжди або не утворюється зовсім. Погане просування матерії під притискними деталями здатне привести як до пропуску стібків, так і їх нашарування один на одного, чому утворюється переплетений шов. Більш ускладнений варіант - нижні шари тканини рухаються швидше верхніх, чому останні зморщуються, рядок знаходить позамежну кривизну.
Кілька видів матерії (шкіра і шкірзам, нубук, замша, вельвет, оксамит) спочатку не можуть вільно рухатися. Для допомоги з просуванням будь-якого з цих видів матерії використовують спеціальну лапку з додатковими роликами, що штовхають ці матеріали з помітним зусиллям. Вставляючи іншу лапку з тефлоновим шаром, ви зможете протягувати всі декілька шарів, що підлягають зшиванню, в один. У побутовій швейній машинці «важка» матерія погано піддається обробці - для цього служать промислові, професійні агрегати, в яких використовується набагато більш потужна механіка, більш масивні голки і товстий капрон в якості нитки.
Надмірно ковзна стає також причиною пропуску стібків. Здобувши більшу, ніж задумано, швидкість, вона не дає човнику і голці зробити стандартний по довжині стібок. Нерівномірне ковзання здатне повністю зіпсувати шов. Всі машинки мають підпружинені скоби, що забезпечує натягнення верхньої нитки. Перетягнутий натяжник, по якому нитка проходить з помітним зусиллям, призводить до пропуску стібків.
Якщо нитка тонка, а механізм потужний - вона просто порветься. Надмірно ослаблений, з провисаючою ниткою натяжник здатний привести до появи плутаних стібків, заплутування і «вузлування» нитки. Шов буде зіпсований, а нитка порветься.
Способи усунення
Кривий рядок, природно, повинен тут же бути розпущений і перешитий. Навіть коли відрізки матерії зшиті надійно, але нерівно, кривий шов залишають лише в рідкісних випадках, коли він - чорновий, додатковий. У підсумку потрібне обшивання підготовлюваного виробу «набіло» заключним шаром. Несправні, зношені голки слід вчасно замінювати. В першу чергу, коли машинка налаштована вірно, а механізм справний, голку витягують і ретельно оглядають її на наявність зламаного вушка, зазубрин на вістрі і в її «тілі», підставі. Злегка викривлену голку можна випрямити і користуватися нею далі. Але значний вигин і перетертість тут вже непростимі: голка продовжить псувати і сам шов, і матерію.
Замініть ХБ нитки на синтетику - вона більш гладка. Упевніться, що штучна нитка використовується в обох котушках. ХБ нитки хороші лише при ручному шитті - і не з усякою тканиною, а лише з деякими її видами, наприклад, все з тією ж ХБ матерією.
Перевірте, чи вірно виставлений зазор, чи та лапка використовується в конкретному випадку, чи вірний тип шва обраний. Упевніться, що ви не зшиваєте тканини, які побутовий зшивач проштовхує насилу або взагалі не просуває їх.
Якщо вищевказані причини усунені, але повторюваний кривий шов виправити не вдалося - будуть потрібні термінові заходи: розбирання човникового сшивателя і огляд, перевірка його на цілісність. Можливо, збоїтий сам привід - нестабільна швидкість через знос однієї або декількох деталей. Зниження швидкості роботи механіки можливе і через використання неякісної мастила, яка перетворюється з часом на тягучу, як смола, липкість. Якщо ви не володієте досвідом лагодження механізмів і пристосувань, то ремонт машинки вимагатиме виклику майстра.
У електронних моделях, керування якими здійснюється за допомогою декількох і більше кнопок з панелі (або пульту), причиною може служити програмний збій, частковий або повний вихід з ладу керуючої плати. У цьому випадку необхідна повноцінна діагностика. Електронну плату можна перепрошити заново - на рівні її мікропрограми. Несправна ж замінюється на нову - точно таку ж або аналогічну, від сумісної моделі машинки.
Методи профілактики
Крім своєчасної зміни зношених голок, заміни ниток і перевірки механічного налаштування машинки, профілактика полягає у своєчасній чистці і змащенні трущихся, що стикаються один з одним деталей. Найчастіше в якості мастила застосовується індустріальне машинне масло, яким, крім швейних машинок, змащують петлі, дверні замки, різні шестеренчасті механізми і передачі з металу і пластику - на зразок тих, що використовують, наприклад, у високому стоячому годиннику.
Якщо такого масла в комплекті немає (в радянських машинках воно обов'язково поставлялося) - можна спробувати, наприклад, графітову мастила або солідол, літол, моторне масло, а також склад WD-40, що використовується велосипедистами для змазки ланцюгів і зірочок. Не перестарайтеся - надлишок олії або мастила при першому ж запуску забризкає всі нутрощі в зоні мастила.
Якщо у машинці використовується механізм з ремінною передачею - перевірте справність гумових приводних ременів. Розтягнуті, потріскані, «сілі» ремені потребують негайної заміни.
У жодному разі не використовуйте харчові масла і жири - вони випаровуються швидше, і машинку ви незабаром через змазку деталей розберете ще раз. Перед змазкою обов'язково прочистіть деталі від чорного нальоту, утвореного відпрацьованим маслом, пилом і що зіскабливаються з шісток частинками металевого порошку. Не «ганяйте» швейну машину