Фундамент для будинку з газобетону - як правильно підібрати і побудувати?

Один з найбільш сучасних і зручних матеріалів для будівництва - газобетон. Цей матеріал набирає популярності і все частіше використовується в самостійному зведенні будинків і дач. Перед початком робіт продумуються всі деталі майбутнього будівництва і багато хто задається питанням: «Який краще звести фундамент під будинок з газобетону?» Ця стаття допоможе вибрати відповідний фундамент для такого будинку.

Як вибрати фундамент залежно від ґрунту

Ґрунти мають декілька основних параметрів, які впливають на вибір типу фундаменту, а саме: несуча здатність, пучинистість, глибина промерзання, однорідність і водонасиченість.

Несуча здатність ґрунтів - значення, яке показує, яке навантаження можна передати на грунт. Наприклад, суглинок може витримати 3.5 кг/см2, а великий пісок 6 кг/см2. Тобто, на крупнозернистий пісок можна передати вдвічі більше навантаження, що зменшує вимогу до площі опори фундаменту.

Варіанти капітальних підстав для будинку з газобетонних блоків

Оскільки планована споруда з газобетонних блоків буде легше будівель з цегли, бетонних панелей або каменю, до виготовлення фундаменту не пред'являються жорсткі вимоги.

Вибір основи здійснюється з урахуванням властивостей ґрунту

Враховуючи сезонні зміни ґрунту і глибину знаходження ґрунтових вод, для будівель, побудованих з газоблоків, рекомендується застосовувати фундаменти чотирьох основних конструкцій:

• з цільних бетонних плит (плитний);
• стрічковий;
• стовпчик;
• пальовий.

По глибині закладення розрізняють фундаменти:

• дрібнозаглублені;
• глибокозаглублені.

За способом спорудження фундаменти можуть бути:

• монолітні;
• збірні.

За матеріалом виготовлення фундаменти поділяються на:

• монолітні (заливні);
• кам'яні (бутові, цегляні);
• залізобетонні (збірні, монолітні).

Пальові фундаменти бувають двох видів:

1. Гвинтові.
2. Буронабивні.

Таблиця розрахункового опору ґрунтів

Великий пісок і щебінь є непучинистими матеріалами і володіють високою несучою здатністю. Тому їх використовують як подушку для фундаменту, замінюючи ними інші ґрунти.

Співчуття ґрунту - здатність розширюватися при вологому стані і негативних температурах. Чим грунт мокріший, тим сильніше він розширюється, і тим гірше для фундаменту, оскільки сили морозного пучення можуть піднімати і деформувати фундамент.

Особливості пристрою стовпчиків

Відстань між встановленими стовпчиками не повинна перевищувати 2 метрів. Стовпи можуть бути:

• залізобетонними;
• з цегли;
• кам'яними.

Для газобетонного будинку підійде дрібне заглиблення стовпів, яке менше рівня промерзання ґрунту. Найчастіше використовують залізобетонні стовпи розміром 150Х150 мм. Перед встановленням стовпів залагоджують подушку яку попередньо армують сіткою. Стовп також армуються прутами з маркуванням «К».

Опис ґрунтів

Який фундамент краще звести для газобетонного будинку?

Перед установкою фундаменту для будинку з газобетону враховують такі фактори:

• газобетон має низьку міцність і застосовується для будівництва невисоких будівель в 1-3 поверхи. Це враховують при виборі фундаменту, оскільки тоді немає необхідності витрачатися на масивну монолітну основу;

Фундамент під будинок з газобетону

• враховують геологію ділянки, рівень підземних вод і глибину промерзання;
• беруть до уваги необхідність приміщення під льох.

Підходящими до будинку з газоблоку є стрічковий, стовбчастий, пальовий і монолітний фундаменти. Через легку вагу газобетонних блоків вони всі підходять для будівництва 1-2 поверхового будинку.

Монолітний плитний фундамент

Монолітна плита універсальна, вона підходить для будь-якого типу ґрунту з рівним рельєфом. Він вважається найдорожчим, оскільки буде потрібна велика кількість матеріалів на його заливку, проте забезпечує надійність і міцність основі.

Монолітний фундамент встановлюють по всьому периметру будівлі:

• підходить для будь-якого типу ґрунту;
• якісно витримає газобетонні стіни 1-2 поверхової будівлі;
• не боїться деформацій ґрунту і підземних вод.

Такий фундамент стійкий до перепадів температури і його не потрібно поглиблювати до рівня промерзання землі.

Монолітний плитний фундамент

Стрічковий монолітний каркас

Стрічковий фундамент для будинку має форму стрічки і заливається по периметру будинку і під усіма несучими стінами будівлі. Якщо газобетонний будинок буде без підвального приміщення, то вибирають дрібнозаглублений стрічковий фундамент. При необхідності підвалу і зведенні основи на глиняному і пучинистому ґрунті буде потрібен заглиблений тип такого фундаменту.

Легкий газобетон підходить для стрічкового фундаменту під будинок, однак перед його установкою потрібно провести якісний аналіз ґрунту. Перед заливкою важливо:

• встановити міцну і надійну опалубку для фундаменту;
• засипати подушку з піску і щебеню і надійно її утрамбувати;
• провести армування арматурою періодичного профілю.

Фундамент стовпчик монолітний

При пристрої стовпчиного фундаменту можна заощадити на матеріалах порівняно з попередніми видами фундаментів. Такий фундамент підходить для легких будівель і встановлюється на грунти з невисоким рівнем ґрунтових вод. Таку підставу часто обирають, якщо в проекті будинку не передбачений підвал.

Пристрій стовпчика монолітного фундаменту

Стовпчик підходить:

• непучинистим і глиняним грунтам;
• занадто пластичні ґрунти потребують додаткового зміцнення фундаменту;
• на схилах зміцнюють додатковими упорами.

Пальовий фундамент

На ґрунті з високим рівнем підземних вод і в разі якщо грунт на ділянці пливучий, доцільно встановлювати пальовий фундамент під газобетон. Тоді палі передаватимуть навантаження від будівлі глибоко залягаючому міцному грунту. Буронабивні палі користуються високою популярністю через можливість не застосовувати спецтехніку.

Пальова підстава під газобетон зв'язується залізобетонним ростверком на який будуть встановлені стіни газобетонних блоків. До переваг фундаменту зі паль відносять:

• висока швидкість монтажу;
• має якісні несучі здібності;
• застосовуються на нерівних ділянках зі значною глибиною промерзання ґрунту.

Пальовий фундамент технологія

Монолітна конструкція

Якщо вибір зупинився на монолітній плиті, заливка фундаменту під будинок з газобетону включає такі етапи:

1. Підготовчі роботи. Розчищається і вирівнюється будмайданчик, виривається котлован. Дрібнозаглубленому фундаменту для будинку з газобетону знімають 50-70 см ґрунту.
2. Встановлення опалубки. Зводиться по всьому периметру котловану за допомогою деревних дощок і листів фанери.
3. Засипання піщано-щебеневої подушки. Вона досягає 25-35 см і кожен з матеріалів максимально трамбується.
4. Армування. Перед армуванням проводять гідроізоляцію подушки за допомогою рулонів руберойду. Арматуру в'яжуть спеціальним дротом і встановлюють на підставки щоб вона опинилася всередині бетонної основи.
5. Заливка бетонного розчину.

Вигідна альтернатива - палі та стовпи

Багато фахівців вважають ці види фундаментів для газобетонного будинку найбільш підходящими. Їх відмінними перевагами є:

• бюджетність;
• палі легко і швидко монтуються;
• тривалий термін служби заснування.

Фундаменти зі стовпів або паль вимагатимуть від господаря будинку менших грошових і силових витрат. Такі підстави легше встановлюються, а пальовий фундамент підходить для проблемних ґрунтів. Гвинтові палі можна встановлювати в будь-яку пору року. Вони не вимагають буріння свердловин і гідроізоляції.

Бетонні стовпи для фундаменту

Обчислення фундаменту

Закупівлі необхідної кількості матеріалу повинні передувати ретельне планування і твір точних розрахунків. Обчислення по кожному виду капітальних підстав будуть зроблені окремо, з урахуванням їх особливостей.

Зробити точні розрахунки для будь-якого будівельного процесу не представляє складності, оскільки, використовуючи інтернет, можна отримати всі необхідні значення в онлайн-калькуляторах. Однак часто буває так, що точні розрахунки потрібно зробити в польових умовах в найкоротші терміни. У цьому випадку потрібно освіжити в пам'яті знання, отримані на уроках геометрії. Оскільки монолітна, стрічкова і стовпча основи, по суті, мають прості геометричні форми, знадобляться формули визначення об'ємів куба і циліндра. Матеріали для плиткового і свайно-гвинтового фундаменту будуть розраховані відповідно до стандартних розмірів.

Всі розрахунки фундаментів дані для будинку розміром 9х6 м.

Розрахунок плиткового фундаменту

Оскільки плитковий фундамент складається з декількох покладених в одній площині залізобетонних плит, в якості шаблону буде використано перекриття з параметрами 9х1,2 м. Щоб визначити, скільки дев'ятиметрових плит поміститься в котловані зазначених розмірів, потрібно його довжину розділити на ширину одного залізобетонного перекриття: 6 : 1,2 = 5 штук.

Плити із залізобетону застосовуються для фундаменту і перекриттів між поверхами

Розрахунок монолітного фундаменту

Для точних обчислень обсягу бетону для виготовлення цього виду основи необхідна формула визначення обсягу куба, яка виглядає так: V = h ^, де h - це параметри сторін майбутнього заснування.

Наприклад, висоту монолітного фундаменту заплановано виготовити 0,4 м, а його довжина і ширина складуть 9 і 6 м. Виробимо обчислення: 0,4'9'6 = 21,6 м.

Розрахунок стрічкового фундаменту

Калькуляція бетонної стрічки здійснюється за тією ж формулою, що і монолітна основа. Розрахунок буде зроблено тільки для стін периметра фундаменту, тому при індивідуальних обчисленнях слід враховувати обсяги стрічок для внутрішніх стін.

Припустимо, що для будинку обрано заглиблений стрічковий фундамент у висоту 1,7 м, ширину 0,4 м. Застосувавши зазначену формулу, обчислимо значення: 1,7'0,4'9 = 6,12 м. Оскільки в підставі дві аналогічні стіни: 6,12 ^ 2 = 12,24 м.

Тепер необхідно розрахувати обсяги бетону для інших двох стін. З обох сторін кожного відрізка стрічки фундаменту розміром 6 м необхідно відняти два параметри ширини (0,4 + 0,4 = 0,8 м). Це значення вже було використано при розрахунку стрічок довжиною по 9 м. Зробимо розрахунок:

1. 6 - 0,8 = 5,2 - довжина однієї стрічки.
2. 5,2'0,4'1,7 = 3,536 м - кількість суміші для одного відрізка стрічки.
3. 3,536 ^ 2 = 7,072 м - об'єм суміші, необхідної для двох зазначених стрічок.

Тепер неважко дізнатися кількість бетону для всього фундаменту: 12,24 + 7,072 = 19,312 м ^.

Обчислення фундаменту з цегли

Для обчислень потрібні параметри однієї цегли, а також висота, ширина і довжина майбутньої основи. На схемі показано способи чотирьох рядків кладки цегляного фундаменту.

Кожен рівень фундаменту має різну перев'язку

Щоб визначити кількість цеглин для всього фундаменту, необхідно зробити розрахунок матеріалу по кожному ряду всіх сторін, а результати скласти. На схемі видно, що цеглини покладені в два ряди, прилегла один до одного ложком.

Перший рівень кладки

Робимо розрахунок цеглин для першого ряду по всьому периметру. Ширина тичкового боку цегли дорівнює 0,12 м. Використовуючи цей параметр, необхідно дізнатися, скільки цеглин потрібно для основи 9х6 м:

• 9 : 0,12 = 75 штук;
• оскільки на схемі для першого рівня необхідно зробити два рядки кладки, 75 2 = 150 штук для двох сторін (по 9 м);
• для двох сторін фундаменту: 150 ^ 2 = 300 штук;
• для розрахунку інших двох сторін потрібно від їх довжини відняти дві ширини кладки, оскільки цей параметр використовувався при обчисленні для сторін по 9 м. Підставимо значення: 6 - 1 = 5 м;
• 5 : 0,12 = 41,6 штуки. Для двох сторін фундаменту: 41,6 ^ 2 = 83,2 штуки;
• для всіх сторін фундаменту: 83,2 + 300 = 383,2 штуки.

Другий рівень кладки

Для другого рівня кладки потрібно розташувати цеглу так, як показано на зображенні. Використовуючи отримані результати попередньої кладки, легше робити розрахунок:

• 9 : 0,25 = 36; 36 ^ 2 = 72 штуки;
• 75 + 72 = 147; 147 ^ 2 = 294 цегли - для двох сторін фундаменту довжиною по 9 м;
• для обчислень інших сторін фундаменту віднімемо по 50 см його ширини (або по 8 цеглин);
• 5 : 0,25 = 20; 20, 2 = 40 штук;
• 5 : 0,12 = 41,6 штуки;
• 40 + 41,6 = 81,6; 81,6 ^ 2 = 163,2 цегли - для двох сторін фундаменту довжиною по 5 м;
• 294 + 163,2 = 457,2 цегли.

Третій і четвертий рівень

Кількість цеглин у третьому і четвертому рівні така ж, як у першому і другому, тому: 383 + 457,2 = 840,2. Знаходимо загальну кількість цеглин для чотирьох рівнів цегляного фундаменту розміром 9х6 м: 840,2 ^ 2 = 1680,4 цегли.

Купуючи цей будівельний матеріал, слід враховувати шлюб, а також пошкоджені при транспортуванні цегли. У зв'язку з цим їх необхідно купувати із запасом.

Обчислення стовпчика

Щоб точно розрахувати стовпчик, який має циліндричну форму, необхідно скористатися відповідною формулою. У цьому допоможе формула знаходження обсягу циліндра, яка виглядає так: V = ^ R ^ h, де - величина, рівна 3,14, R - радіус, h - висота циліндра.

Припустимо, що розмір одного стовпа фундаменту складе у висоту - 160 см, у діаметрі - 30 см. Радіус кола: 30 : 2 = 15 см (0,15 м). Застосуємо формулу: 3,14 ∙ 0,15² ∙ 1,6 = 3,14 ∙ 0,0225 ∙ 1,6 = 0,113 м³. Якщо для периметра будинку потрібно 22 стовпи, то: 0,113 ^ 22 = 2,486 м.

При обчисленнях слід додати кількість стовпчиків для несучих стін всередині периметра будинку.

Покрокова інструкція з виготовлення різних видів фундаментів для газобетонних будівель

Кожен з перерахованих фундаментів має особливості при виготовленні.

Виготовлення плитного фундаменту

Для встановлення плитної основи потрібно виконати ряд будівельних дій:

1. Зробити розмітку, використовуючи колья і шнур. Для більш точної розмітки і визначення правильного рівня основи можна скористатися геодезичним приладом - нівеліром.

З нівеліром розмітка буде набагато точніше

2. За наміченими лініями викопати котлован з параметрами 40х600х900 см.
3. Усередині нього засипати рівномірний піщаний шар у 200 мм. Щоб сипучий матеріал краще спресувався, його необхідно намочити.

Трамбувальна машина краще спресує піщаний прошарок для фундаменту

4. Зверху потрібно укласти такий же шар дрібного щебеню.
5. Піщано-гравійний шар необхідно відокремити від залізобетонних плит гідроізоляцією. Рубероїд для цього буде хорошим варіантом. Фахівці рекомендують простилати два таких шари.
6. На гідроізоляцію за допомогою спеціальної техніки - крана - укласти плити.

Плитний фундамент - це капітальна основа, що бистроводиться

7. Стики секцій фундаменту заповнити бетонним розчином.
8. Плити покрити вирівнювальною цементною стяжкою.

Виготовлення монолітного фундаменту

Для закладки монолітної основи потрібно виконати ті ж дії з риття котловану і засипання дренажних шарів, що і в попередньому варіанті. Слід врахувати, що стіни котловану потрібно покрити ізолюючим матеріалом. Виконавши зазначені дії, необхідно:

1. Сконструювати опалубку. Для цього знадобляться дошки, відрізки фанери, OSB-плити або інший матеріал, що нагадує щити. Опалубка для монолітного фундаменту являє собою рівні огорожі висотою 20 см.

Укоси не дадуть конструкції опалубки розвалитися під тиском бетону

2. Спорудити каркас з арматурних прутів товщиною від 0,8 до 1,2 см, щоб фундамент був міцним. Конструкція матиме вигляд двох решіток, з'єднаних на відстані 15 см. Комірки такої сітки повинні мати розміри не менше 10х10 см. Оптимальний варіант - 15х15 см. Елементи металевої конструкції потрібно закріпити дротом або пластиковими хомутами. У результаті повинен вийти об'ємний каркас.
3. Укласти металевий каркас на гідроізоляційний шар. Потрібно звернути увагу на те, щоб ці решітки не стосувалися ізоляційного покриття. Тому армуючу конструкцію укладають на височини з половинок цегли. Можна скористатися арматурними відрізками, вбитими в дно, до яких слід прикріпити каркас.

Арматурний каркас зміцнить фундамент

4. Встановити опалубку по периметру котловану. Її висота повинна бути на 5-10 см вище передбачуваного рівня залитого фундаменту. Для кращого відділення фундаменту від дерев'яних щитів можна покрити їх поліетиленом і закріпити степлером. Опалубку потрібно зміцнити докорами, щоб вона не деформувалася під вагою незастиглого фундаменту.
5. Залити бетонну суміш. Дуже зручно для цього використовувати рукав для подачі бетонної суміші і бетономішалку. Заливну суміш необхідно розподілити совковою лопатою. Слід врахувати, що під час заливки в бетон потрапляє багато повітря, яке зберігається всередині у вигляді бульбашок. Це робить фундамент крихким. Щоб позбутися повітря в незастиглій суміші, необхідно використовувати глибинний вібратор або штикувати рідку основу металевим стрижнем, бруском або палицею.

Бетономішалка дуже полегшить роботу при заливці фундаменту

6. Коли бетон повністю покриє арматурний каркас, його необхідно розрівняти. Для цього використовують довге правило або дошку з рівним краєм.
7. Щоб незастигла суміш швидко не втрачала вологу, її потрібно накрити гідроізоляційним матеріалом. Для цього підійде товстий поліетилен, бажано непрозорий (чорного кольору). Якщо цього не зробити, то фундамент згодом потріскається або лопне. При температурі вище 10 ° С монолітний фундамент з такими параметрами затвердіє в період від 3 до 5 діб.

Плівка не дасть вологі швидко випаруватися з незастиглого бетону

8. Через зазначений час зняти опалубку. Фундамент готовий для подальших будівельних робіт.

У готовому вигляді ця підстава є цільною залізобетонною плитою

Відео: виготовлення монолітного фундаменту

Виготовлення стрічкового фундаменту

Стрічкова підстава виготовляється за тим же принципом, що і попередній варіант. Різниця полягає лише в тому, що для нього потрібно викопати не котлован, а траншею під кожною стіною.

Глибину роблять залежно від висоти стрічки, з урахуванням закладки піщано-гравійної подушки. Ширина стрічкової основи зазвичай становить від 30 до 40 см.

Бетонна стрічка розташована під планованими стінами

Відео: проблеми при виготовленні стрічкового фундаменту

Виготовлення стовпчика

Щоб звести цю підставу, необхідно:

1. За допомогою садового бура зробити 22 отвори в землі глибиною 60 см і діаметром 20 см.

Електробур полегшить риття лунок під стовпчику

2. На дно кожного з них засипати вологий пісок, щоб утворився шар товщиною 10 см.
3. Стінки кожної лунки покрити ізоляційним матеріалом. Для цього зручно використовувати азбестоцементну трубу відповідного діаметру або скинутий у трубу руберойд.
4. Виготовити армуючий каркас. Для цього з чотирьох арматурних прутів спорудити об'ємну конструкцію. Відстань між стрижнями має становити 10 см. Висота всієї конструкції повинна бути 70 см. Місця перетинів стрижнів з'єднати відрізками арматури або товстим дротом.
5. Встановити в кожну лунку підготовлені металеві каркаси.