Взимку плодові дерева та ягідні кущі різних сортів тією чи іншою мірою пошкоджуються морозами, страждають від коливань температури та інших факторів. Ці поради допоможуть садівникам-аматорам, особливо тим, хто нещодавно почав займатися садівництвом, вберегти сад і отримати в майбутньому багатий врожай
. найчастіше страждає надземна частина рослин. У яблуні і груші обмерзають однорічні гілки і втечі, плодові сумки, стовбури і розгалуження скелетних гілок. У дерев кісточкових порід досить часто вимерзають плодові нирки, а також кінці однорічних втечі. У суворі зими повністю вимерзає надземна частина дерев кісточкових порід по лінії снігового покриву. Якщо його немає, температура ґрунту може знижуватися до -9-16 ° С, і тоді пошкоджуються і навіть гинуть (вимерзають) кореневі частини дерев різних порід.
Крім того, дуже поширені такі небезпечні пошкодження, як сонячні опіки, а також морозобоїни стовбурів і розгалужень скелетних гілок. При морозобоїнах на корі можна побачити глибокі поздовжні тріщини різної довжини. Кора вздовж тріщин відсилається від деревини, збільшуючи розмір ран. Найбільше від цього страждають дерева, які вчасно не закінчили свій зріст і в них не визріла деревина. Ступінь пошкодження залежить від віку, сорту, а також від висоти штамбу дерева.
Ягідні культури страждають теж від морозів. У безсніжні та малосніжні зими при температурі повітря мінус 13-16 ° С сильно пошкоджуються або вимерзають повністю плантації полуниці, а в зими з різкими коливаннями температури часто гинуть насадження малини. Для смородини і крижовника характерна висока морозостійкість. Їх коренева система витримує температуру до 18 градусів морозу.
Для підвищення зимостійкості плодових дерев необхідно створити умови для інтенсивного зростання рослин на початку вегетаційного періоду і своєчасного завершення процесів дозрівання деревини і накопичення поживних речовин у другій половині вегетації з подальшим переходом до стану спокою. Велике значення для цього має оптимальне рівномірне забезпечення рослин водою протягом усього літа і восени. За таких умов досить істотно поліпшується фізіологічний стан дерев і кущів, що сприяє підвищенню їх зимостійкості.
Вирощування ж саду при нерівномірному або обмеженому зволоженні і посуху, навпаки, погіршує стан рослин, які внаслідок цього рано закінчують свій ріст. А передчасне припинення зростання знижує їх зимостійкість. Обмежене і нерівномірне зволоження, як і перезволоження ґрунту, в саду призводить до пошкоджень кори стовбурів і розгалужень гілок сонячними опіками, до вимерзання кореневої системи.
Азотні добрива, внесені ранньою весною або пізньою осінню в необхідних дозах (600-900 г на сотку залежно від родючості ґрунту), також сприяють поліпшенню властивостей тканин, що зменшує негативний вплив перегріву і знижує ймовірність пошкодження дерев. Внос добрив покращує ростові процеси у рослин, сприяє накопиченню поживних речовин, підвищенню зимостійкості.
Фосфорно-калійні добрива підвищують стійкість тканин кори і камбію до несприятливих факторів навколишнього середовища. Дерева, що систематично ними підживлюються (900 г фосфору і 120 г калію на сотку), менше пошкоджуються сонячними опіками. Небезпека зимових пошкоджень зростає після сильної омолоджувальної обрізки дерев, в результаті якої ростові процеси посилюються, а тканини не визрівають. Лише помірна обрізка забезпечує нормальний приріст однорічних втечі і своєчасне закінчення ростових процесів, яке сприяє підвищенню морозостійкості.
Найбільше відчувають зимові пошкодження сорти яблуень пізнього терміну визрівання, особливо Ренет Симиренко, Айдаред, Джонатан; з осінніх сортів - Ренет Ландсберзький, Пармен золотий.
Важливим прийомом, який зменшує пошкодження стовбура і розгалужень скелетних гілок дерев, є щеплення живця не зимостійких сортів у крону дерев стійких сортів. Високою зимостійкістю серед сортів яблунь відзначається: Антонівка, а серед груш - лісова груша. Морозобоїнами і сонячними опіками часто пошкоджуються черешня, слива, абрикос. Тому важливо підібрати для вирощування саджанці найбільш морозо- і зимостійких сортів. Враховувати слід і те, що більше пошкоджень, ніж низькоштамбові, відчувають високоштамбові дерева.
Щоб протистояти морозобоїнам і сонячним опікам дерев, необхідно зменшити різке коливання температур у тканинах кори стовбура і гілок у сонячні дні взимку і навесні, обмежити доступ інтенсивного сонячного світла до поверхневих тканин кори. Разом з формуванням дерев з низькими штамбами досягти цього можна і ще кількома способами.
Пізно восени (кінець листопада-початок грудня) стовбури і розгалуження скелетних гілок молодих і плодоносних дерев білять 20-відсотковим вапняним розчином або вапном з додаванням мідного купоросу (2 кг вапна, 500 г купоросу на відро води). Можна застосовувати і водоемульсійну фарбу (ВС-511, ЕВА-27А, ВД-КЧ-577), яка наноситься на поверхню дерев восени до настання морозів і тримається на них до трьох років, захищаючи від опіків. Доцільно обприскувати вапняним молоком всю крону. Тоді захищеною від сонячних опіків буде кора всіх гілок і стовбура дерева, а також плодові нирки. Особливо корисно обприскувати всю крону таких дерев, як абрикос, черешня, зимових сортів яблуні.
Щоб не допустити пошкодження стовбурів молодих дерев, рекомендується на зиму обв'язувати їх очеретом, стеблями соняшника, кукурудзи, щільним білим папером. Найдоцільніше для обв'язування дерев застосовувати різні полімерні матеріали - перфоровані (з отворами) молочно-білі поліетиленові плівки, які зберігають свої механічні властивості 4-5 років. Обв'язування слід регулярно послаблювати таким чином, щоб зі зростанням штамбу в ширину між плівкою і поверхнею кори стовбура залишався простір в 1-2 см. Це роблять для нормального газообміну. Але найкраще застосовувати пластифіковані сітки, які витримують 5-6 років безперервного використання.
Недоцільно обв'язувати дерева суцільними прозорими і пофарбованими в темний колір полімерними плівками, рубероїдом, оскільки тоді в результаті «тепличного ефекту» сильно нагрівається кора. Так, при температурі повітря мінус 2-3 температура кори може підвищуватися до плюс 30, що призводить навіть до загибелі дерев. Для захисту стовбурів від сонячних опіків і пошкоджень молодих дерев гризунами ні в якому разі не можна застосовувати олію та інші речовини, що містять жири. Жир проникає в тканини, порушує газообмін і призводить до загибелі тканин кори, клітин камбію.
У безсніжні та малосніжні зими для захисту кореневої системи від вимерзання (особливо на легких супесчаних грунтах) застосовують мульчування пристовбурних кіл торфом, тирси, перегноємо шаром у 10-12 см. Якщо ж випало достатньо снігу, його підсипають і утрамбовують навколо стовбура дерев, роблять снігові вали, встановлюють щити, щоб при танні снігу снігу вода. Виноград, лимонник, актинидию, розы нужно приклонить к земле и укрыть снегом, опилками, торфом.